Горячо рассуждая о способах повышения урожайности тех или иных огородных культур, многие дачники упускают из виду, что все эти вопросы имеют один корень. И пока с ним не разберешься, ничего путного на грядках не вырастет.

Не давите на жалость

Есть такая поговорка: «Глупый выращивает сорняки, умный – овощи, а мудрый – землю». В этих словах весь смысл работы в огороде заключен! А вы, дорогие читатели, как считаете? Согласны с этой поговоркой?

И к какому типу людей вы себя причисляете: к упертым консерваторам или любопытным новаторам?

Хотя, понимаю, глупым никому быть не хочется, наверное, все себя мудрыми считают. А так ли это? Как часто я читаю письма, которые переполнены жалобами на почву: одни сетуют, что у них земля – песок, другие плачут от глины, а третьи вообще совершают «открытия» типа того, что у них, например, суглинистый чернозем. А что это вообще такое, кто-нибудь знает? И все подобные послания заканчиваются одинаково – ничего в огороде не растет, а если и растет, то из рук вон плохо.

Но, к счастью, есть и другие послания, где люди рассказывают, как они бедную землю превратили в плодородную. И таких счастливчиков становится все больше, что очень радует. Спасибо им! Они – настоящие трудяги. И раз уж речь зашла о почве, то как тут не вспомнить про наш второй хлеб.

Картофель – лучший индикатор того, что творится в огороде. Ему нужна хорошая, рыхлая земля, без нее нормальных урожаев не дождешься.

И того, кто сумел выполнить это главное условие и подружиться с картошкой, остальные огородные культуры сбить с толку уже не смогут – кто же из них будет чудить на плодородной земельке? Например, сортовой крупноплодный чеснок у меня вообще растет, как на конвейере (фото 1). И для моркови и других корнеплодов рыхлая земля тоже благо.

Опять же, опыт работы с картошкой учит внимательно и вдумчиво относиться к поливам. С ними наш второй хлеб дает урожай вдвое больше. Кто это недооценивает, много теряет. А любые удобрения и всевозможные стимуляторы роста – это лишь третье условие хорошего урожая.

Почему клубням нужна рыхлая земля, думаю, никому объяснять не надо. Но, может быть, кто-то не знает? Тогда вкратце: если почва легкая, то растущий клубень без усилий раздвигает ее, и его равномерному росту ничего не мешает. Вот он и получается ровным, в зависимости от сорта круглым или продолговатым, как его селекционер и «заказывал». А тяжелую почву раздвинуть сложнее, поэтому картошка там и размером меньше, и формой причудливее.

Пустоты и габариты

Я ведь все эти премудрости на себе испытала. Когда купила в селе небольшой домик с участком в 20 соток, сразу поняла, что бывшие хозяева огородом не занимались, потому что там не земля была, а сплошная глина. В 2011 году посадила я 12 сортов картофеля. Выжил и дал отличный урожай только один – Винета (родом из Германии). Видимо, есть в нем какая-то неистребимая внутренняя сила. До сих пор не расстаюсь с ним: он дает урожай в любую погоду и на любой земле, к фитофторе устойчив.

В тот год клубни у него тоже были огромными, но не круглыми, как им положено, а бугристыми, как булыжники. Вот он – результат неокультуренной почвы. Фотографий той поры у меня нет, а сегодня клубни Винеты такие, как на фото 2. Я так много пишу о нем потому, что очень ему благодарна. Если бы он тогда не дал урожай, я, может быть, вообще отказалась выращивать картофель. Поэтому советую: если вы новичок в возделывании этой культуры, начинайте с Винеты. Ну а теперь подробно расскажу, как я улучшала свою почву. Кстати, вопрос: знаете ли вы критерии оценки ее качества? Ведь слова «хорошая» или «рыхлая» сами по себе мало что значат.

Так вот, рыхлая почва – это когда руку без усилий можно засунуть в нее до запястья (т.е. примерно на глубину 15-20 см). Так-то. Вот и подумайте, какая у вас земля.

А я для начала разметила гряды шириной по метру, а муж огородил их досками. Уже легче: все работы по улучшению плодородия теперь нужно проводить только в стационарных коробах. Проходы между ними сделала по 50 см. Забегая вперед скажу, что позднее ради удобства размеры эти я изменила: гряды сделала шириной чуть меньше 1,5 м, а проходы – по 70 см.

Картошку в короба высаживаю в два ряда. Поверьте, чем реже размещены лунки, тем больше будет у растений возможностей для нормального роста. И только тогда они порадуют вас вначале крепкими мощными стеблями, а потом и крупными многочисленными клубнями (если, конечно, ваш сорт еще не выродился).

Хоть я к рекордам и не стремлюсь, но минувший сезон был щедр на достижения. Например, один клубень сорта Уника вырос весом чуть больше килограмма (фото 3). Кто-нибудь, прочитав это, скажет: «И всего-то!» Не буду спорить, вес не запредельный, но это и не 150-200 г. Есть ведь огородники, которые не любят очень крупный картофель (правда, я таких лично не встречала, а только видела их письма) из опасения, что внутри «гигантов» могут быть пустоты. Ну, тогда они могут сэкономить время и не читать о том, что я пишу здесь, -эта информация не для них. Хотя у тех крупноклубневых сортов картофеля, которые я в настоящее время выращиваю, никаких пустот нет. И крупная картошка мне просто душу радует. Представьте, один куст той же Уники дает 4-5 кило клубней, Сынок – примерно так же, а вот Галактика немного щедрее: в том же прошлом году вообще по шесть кило выдавала (фото 4)!

Да, трудновато мне убирать такой урожай: копаешь-копаешь и думаешь, когда же конец. И количество сортов, как снежный ком, растет и растет, хотя я каждый год отбраковываю по 10. В итоге я даже точно не знаю, сколько у меня сейчас их в ходу (минувшей осенью мне прислали 21 сорт).

Эксперименты по улучшению почвы

Опять отвлеклась. Вернемся к земле. Первые два года я делала так: завозила по машине торфа, навоза, опилок и распределяли все это по грядам, перемешивая с глиной. Итог был неоднозначным: грунт действительно становился рыхлым, но к следующему сезону следов опилок и торфа заметно не было. Мартышкин труд какой-то! Хотя землю к тому времени можно было уже назвать не глиной, а суглинком, но я поняла, что этот путь тупиковый. Да и работа была страшно тяжелой.

Следующий мой эксперимент был такой. Копала в грядах ямы объемом с 10-литровое ведро, вынутую землю переносила в другое место (например, на гряды, сделанные для арбузов и тыкв), укладывала на дно удобрения, перемешивая их с почвой, поверх – по клубню с длинными этиолированными (пророщенными в темноте) ростками (фото 5), и заполняла оставшееся пространство хорошо разложившимся черным торфом. По желанию его можно заменить рыхлым компостом или землей, перемешанной с опилками, или мелко нарезанным сеном.

Работа эта тоже была нелегкой: за сезон удавалось подготовить таким образом только 13-14 гряд. Картофель в таких ямах рос замечательно, урожайность была на высоте. Но! Когда я выкапывала урожай, торф все равно перемешивался с суглинком, потому что при наличии рыхлой почвы клубни не только растут в стороны, но и зарываются в глубину. И я была вынуждена улучшить методику.

Все очень просто, запоминайте. Итак, сначала огораживаем досками место, где должна быть грядка, вынимаем дернину и забиваем в дно гряды много маленьких деревянных чурбачков. Далее заполняем короб рыхлым субстратом.

И все! Весной остается только перед посадкой внести немного обработанных карбамидом опилок и чуть-чуть удобрений для картофеля.

Добавлю, что я не окучиваю посадки, а только мульчирую их слоем скошенной травы толщиной 3 см (но только после того, как взошли ростки). За лето еще пару-тройку раз добавляю такую мульчу, и когда копаю урожай, земля под ней так и остается рыхлой. Вообще-то я даже не копаю, а просто достаю клубни руками. Лопату беру тогда, когда картошка находится глубоко.

Вынуждена признаться, что это только на словах все выглядит легко и привлекательно – сделать такие гряды в реальности очень даже непросто. Ведь практически я заменяю природную глину другой почвой. Прикиньте объем работы! Зато все делается только один раз, а результат – на много-много лет. Если даже за один сезон сделать таких гряд хотя бы пять штук, вы уже добьетесь отличных результатов.

В моей теплице земля стала, как пыль. Вода в ней летом совсем не держится, как в пустоту уходит. Посоветуйте, что мне делать?

Марина Зиновьева, г. Екатеринбург

На садовых участках почва часто становится мертвой. Причина - "анти-природная" агротехника, которую навязывали нам многие годы. В литературе постоянно советуют перекапывать грядки под любую культуру и вносить минеральные удобрения. После каждого полива - рыхлить, а после сбора урожая снова перекапывать землю.

От бесконечной перекопки, да еще с оборотом пласта нарушается структура почвы, погибают полезные микроорганизмы, которые делают почву живой и насыщают ее гумусом. Словом, происходит процесс, который называется ЭРОЗИЕЙ почвы.

В теплице, покрытой стеклом или поликарбонатом, положение осложняется тем, что зимой земля промерзает там без снега. Через несколько лет вместо почвы - мелкая пыль, которая не держит влагу. В такой ситуации почву нужно оживлять. Как это сделать?

1. НЕ КОПАТЬ!

В первую очередь откажитесь от перекопки почвы с оборотом пласта. Все действия по подготовке грядок для посева и посадки рассады можно сделать плоскорезом Фокина. Не верите? Просто попробуйте! Тысячи садоводов давно отказались от лопаты в пользу плоскореза, и урожаи у них только выросли.

Плоскорез - не новое изобретение. Это просто улучшенная модель тяпки (мотыги), которой пользовались наши предки задолго до появления лопаты. И, заметьте, они жили только на своих урожаях, полностью обеспечивая себя продукцией земледелия.

Что плохого в том, что мы перекапываем землю с оборотом пласта? Микроорганизмы, которые живут в почве, занимают определенные "этажи". Те, что живут наверху, не могут жить глубже. В то же время, жителям нижних этажей противопоказано подниматься наверх. Так уж устроены эти крохотные существа, они погибают, когда мы насильно переселяем их сверху вниз и наоборот.

Преимущество плоскореза состоит в том, что он не позволит вам перевернуть почву, даже если вы захотите. Это умный, экологичный инструмент. Он призван сохранять в почве всё полезное, что в ней имеется. И главное богатство - это живые микроорганизмы, они помогают растениям усваивать органику, которую вы вносите в почву.

Растения не способны питаться навозом и компостом в чистом виде.

Если говорить образно, представьте, что вы кормите грудного ребенка не пюре или супчиком, а положили ему на тарелку клубни картофеля, кочан капусты, корнеплоды моркови и лука. Сможет он это съесть? Нет, сначала вы должны переработать эти овощи в доступный для ребенка вид: сварить и протереть через ситечко. Именно это делают микроорганизмы в почве. Они пропускают органику через себя и выдают гумус - "пюре", пригодное для растений.

2. МУЛЬЧИРОВАТЬ!

Отказ от перекопки с оборотом пласта - это еще не всё. Нужно применять все методы органического земледелия. Мульчирование - вот главный прием. Почва НИКОГДА не должна оставаться голой. Прикрывайте ее компостом, соломой, травой, перепревшими опилками и просто сорняками. Под мульчой почва дольше остается влажной, она рыхлая, в ней больше воздуха. В жару почва, укрытая мульчой, не перегревается. К тому же, не растут сорняки.

Во-первых, это отличные условия для корней, а во-вторых, в такой почве быстрее развиваются микроорганизмы. Значит, они лучше работают и кормят наши растения.

Мульчировать надо всё без исключения. Сажаете томаты - прикройте землю между рассадой любой органикой. Сеете морковь - делайте рядочки пошире, а промежутки засыпьте компостом, опилками или травой. При поливе мульча будет впитывать влагу и не даст ей испаряться. Вы увидите, как вырастет ваш урожай. И главное, почва начнет оживать. После сбора урожая не перекапывайте мульчу. Оставьте ее в зиму. Голая земля - мертвая земля. Оживите ее вместе с нами!

Н. Петренко, гл. редактор

Глинистый грунт сложен в обработке, такая почва не отличается плодородностью и позволяет выращивать ограниченные сорта огородных культур. Исправить ситуацию можно, но для этого понадобится время и много усилий. Существуют проверенные способы, основанные на отводе лишней влаги методом изменения рельефа, внесении удобрений, а также выращивании сидератов.

Глинистая почва

Глина состоит из множества мельчайших частиц, сильно уплотняющихся между собой при воздействии влаги. Монолитная масса в малых количествах пропускает через себя кислород и воду, что губительно для большинства растений. В глине происходит затормаживание биологических процессов. Огородные культуры начинают увядать, снижается урожайность и многие растения погибают.

Глинистым считается грунт, в составе которого находится до 80% глины и 20% песка. В домашних условиях точно определить процентное соотношение невозможно. Примерный анализ можно провести простым экспериментом:

• На огороде выкапывают ямку глубиной половины штыка лопаты. Рукой берут горстку грунта и разминают из него тесто. Если почва сухая, нужно немножко добавить воды.
• Из готовой массы раскатывают колбаску, после чего сворачивают кольцо диаметром 5 см.

Если при сворачивании в кольцо колбаска растрескалась, значит, грунт суглинистый. Отсутствие трещин говорит о повышенной глинистости. Чтобы на такой почве вырастить огородные культуры ее нужно подготовить.

Глинистый грунт обладает негативными качествами:

• тяжесть;
• слабо проводит тепло;
• плохо пропускает кислород;
• на поверхности застаивается вода, которая заболачивает грядку;
• влага к корням растения поступает плохо;
• под солнцем мокрая глина превращается в корку, прочность которой можно сравнить с бетоном.

Все перечисленные негативные качества препятствуют нормальному биологическому процессу, необходимому для каждого растения.

Важно знать! На поверхности глинистого грунта толщиной до 15 см может содержаться малое количество перегноя. Это больше минус, чем плюс. Проблема кроется в повышенной кислотности, плохо влияющей на растения.

Превратить глину в плодородную землю можно, но работы трудоемкие и затянуться минимум на три года.

Подготовка участка

Вода с глиной образуют гремучую смесь, которая при застывании слабо отличается от бетона. Застаивание влаги дождливым летом грозит заболачиванием участка. На таком огороде ничего расти не будет. Облагораживание начинают с обустройста дренажа. Система предназначена для отвода лишней влаги. Чтобы разобраться, нужен ли дренаж, проводят маленький эксперимент:

• На участке выкапывают углубление около 60 см. Ширину ямы берут произвольно.
• Лунку до верха заполняют водой и оставляют на сутки.

Если через указанное время вода полностью не впиталась, участок нуждается в дренаже.

Поверхностный дренаж

Система предусматривает выкапывание мелких траншей по всему периметру участка. Причем их роют под уклоном, чтобы вода самотеком отводилась в установленное место, например, овраг.

Выкапывают траншеи вдоль дорожек, по периметру грядок, газонов, мест отдыха. Вокруг зданий укладывают водоотводные лотки, закрывающиеся решеткой. Весь поверхностный дренаж соединяют в одну систему, которая может отводить воду в колодцы.

Глубинный дренаж

Сильно подтопляемые участки с высоким расположением грунтовых вод требуют обустройства глубинного дренажа. Принцип системы одинаков, только вместо обычных мелких канавок глубоко в землю закапывают перфорированные трубы – дрены. Магистрали обычно укладывают на глубину 1,2 м. Трубы соединяют с лотками ливневой канализации, поверхностными водоотводящими траншеями и дренажными колодцами. Расстояние между дренами зависит от глубины их укладки и состава грунта, но не более 11 м.

Для улучшения водоотвода на сильно подтопляемом участке оптимально обустроить комбинированный дренаж, состоящий из поверхностной и глубинной системы.

Кроме обустройства дренажа, на глинистом участке занимаются улучшением рельефа. Грядки, клумбы, огород стараются приподнять путем насыпи грунта. С возвышенности быстрее будет уходить вода.

Внесение удобрений

Глинистый грунт неплодородный. Минеральные удобрения здесь не помогут. Выручит только органика. Разрыхлить почву поможет песок, а снизить кислотность можно известкованием.

Торф с навозом

Улучшение глинистого грунта начинают с внесения навоза или торфа. Органику добавляют из расчета 2 ведра на 1 м 2 огорода. Землю перекапывают на глубину до 12 см. Со временем в этом слое разведутся дождевые черви и полезные микроорганизмы. Грунт приобретет рыхлость, внутрь начнет проникать влага и кислород.

Внимание! Навоз используют только перепрелый, иначе корни растений сгорят. Торф не должен иметь ржавого оттенка. Это говорит о больших примесях железа, плохо влияющих на растительность. Перед внесением в грунт торф хорошо выветривают.

Опилки

Древесные опилки считаются хорошей органикой и отлично разрыхляют грунт. Однако во время перегнивания они из почвы тянут азот, снижая ее плодородность. Исправить проблему можно смачиванием опилок перед внесением в грунт раствором мочевины. Удобрение разводят водой до концентрации 1,5%.

Совет! Лучше всего подходят древесные опилки, смоченные мочой домашних животных, которые использовались в качестве подстилки.

Древесные опилки вносят из расчета 1 ведро на 1 м 2 огорода. Землю перекапывают глубиной 12–15 см.

Песок с перегноем

Разрыхлить глинистую почву поможет песок. Однако сам по себе он не плодородный. Песок вносят с перегноем. Делать это нужно каждую осень. Количество песка зависит от того, какие культуры будут расти на грядке. Допустим, для выращивания овощей и цветов 1 м 2 земли засыпают 1 ведром песка. При выращивании капусты, яблонь, свеклы количество песка на 1 м 2 уменьшают до 0,5 ведра. Минимум через 5 лет толщина плодородного слоя достигнет 18 см.

Важно! Песок с перегноем нужно вносить ежегодно. Полезные вещества из перегноя растения будут забирать и их надо пополнять. Песок за год осядет. Если не внести его новую порцию, грунт вновь станет глинистый и тяжелый.

Известкование почвы

Снизить кислотность, и увеличить плодородность помогает известкование почвы. Делают это осенью один раз в пять лет. Гашеную известь в грунт вносят для снижения кислотности, а мел помогает увеличить плодородность, так как он содержит много кальция. Неплохие результаты показывает внесение древесной золы, доломитовой муки и молотого известняка. Количество вносимых веществ зависит от состава почвы. Наугад это делать нельзя. Требуется провести предварительный анализ.

Выращивание сидератов

В качестве удобрения почвы хорошо подходят однолетние растения, называющиеся сидератами. Их засевают до посадки овощей или после уборки урожая. Молодую зелень скашивают, но с огорода не убирают, а перекапывают с землей. Самыми распространенными сидератами считаются:

• Рожь. Ссеют в августе после уборки урожая. Зелень можно перекопать поздно осенью или весной перед посадочными работами.
• Клевер. Участок нельзя будет использовать под посадку огородных культур в течение трех лет. Клевер ежегодно скашивают и зеленую массу оставляют лежать на огороде. На третий год участок вскапывают глубиной 12 см. Корни клевера тоже перегниют и станут дополнительным удобрением.
• Фацелия. Сеют весной после схода снега. Минимум через месяц после прорастания, но за три недели до посадочных работ зеленую массу скашивают. Огород перекапывают на глубину до 15 см.
• Горчица. Белая горчица считается сидератом №1. Ее сеют ранней весной и скашивают при достижении высоты всходов до 10 см. Можно посеять в августе после уборки овощей, а скосить осенью перед заморозками. Грунт с сидератом перекапывают глубиной до 12 см.

Пустующие участки огорода можно засадить почвопокровными растениями. В жару они предотвратят перегревание почвы, удержат влагу и в будущем станут органическим удобрением.

Огородники перенимают опыт старшего поколения и часто пользуются народными методами улучшения глинистого грунта. Вот несколько из них:

• Улучшить структуру грунта помогают крупные комья. Осенью участок не перебивают мотоблоком, а вскапывают вручную лопатой. Крупные комья земли задерживают зимой снег, а весной лучше прогреваются. Плодородность не увеличится, но грунт станет податливее в обработке.
• Глинистый участок нельзя перекапывать глубже 25 см. Земля не станет от этого рыхлее. С увеличением глубины свойства глины проявляются еще больше.
• Хороший результат дает использование мульчи на грядках. Солому, опилки, листья или хвою расстилают по земле вокруг огородных насаждений. Мульча предотвращает быстрое испарение влаги и образование корочки на глинистом грунте. Толщина мульчи зависит от используемого материала и составляет максимум 5 см. Осенью ее перекапывают с землей на грядке для получения органического удобрения.

Совет! Перекапывать глинистый грунт легче при сухой погоде. С мокрой глиной работать тяжело, плюс получатся комья, которые после высыхания на солнце разбить проблематично.

Последнее время огородники стали придерживаться нововведения, предусматривающего частичное облагораживание почвы. Участок с глинистым грунтом перекапывают и удобряют не весь, а только грядки, где предполагается высадка огородных культур.

Если ничего не получилось

Если работы по улучшению глинистой почвы прошли безуспешно, не стоит забрасывать участок. Даже на такой земле можно вырастить полезные культуры:

• из цветов можно посадить пионы, аконит, волжанку;
• из огородных культур хорошо приживаются многие сорта земляники, капуста, салаты, горох;
• из плодовых культур на глине растет смородина, слива, вишня, виноград.

Все зависит от сортов каждой культуры. На глине будут расти те растения и деревья, которые устойчиво переносят недостаток кислорода и высокую влажность.

Не стоит испытывать растения на приживаемость. Состав любого глинистого грунта можно улучшить, надо лишь вложить максимум труда и набраться терпения.

Наличие на участке рыхлой плодородной земли - одно из главных условий получения богатого урожая. Важно понимать, что «рыхлой» является хорошо структурированная пористая почва. Для наличия таких качеств не всегда стоит полагаться на естественные процессы, лучше применять некоторые довольно простые приемы опытных садоводов. С помощью этих небольших хитростей земля в огороде будет рыхлой всегда.

Структура почвы

Структура почвы - это ее способность распадаться на небольшие части. Хорошо структурированная почва легко распадается на мелкие крупинки величиной 0,25−10 мм. Это же определение справедливо к понятию «рыхлой почвы».

Структура почвы включает 4 основных компонента:

• минеральную основу (50−60%);
• органические вещества (10%);
• воздух (15−25%);
• воду (25−35%).

Рыхлая земля пористая, она хорошо пропускает влагу и воздух, благодаря чему растения лучше приживаются и развиваются. Практически идеальными показателями обладают легкие суглинистые почвы.

Чтобы проверить состояние грунта на своем участке, достаточно провести небольшой тест: взять в лопату небольшой ком сухой земли, подбросить его, снова поймать на лопату, а затем рассмотреть величину частей, на которые грунт рассыпался. Если они больше 10−15 мм, то, скорее всего, на участке тяжелый плохо структурированный глинистый грунт, требующий некоторых исправлений состава руками садовода.

Изменение состава

Для превращения глинистой почвы в рыхлую понадобится речной песок, который нужно равномерно распределить по поверхности. На 1 м² понадобится 24 кг (около 15 л) песка. После этого почву следует перекопать на глубину 20−25 см.

Будет нелишним привлечь на участок «помощников» - дождевых червей, которые в процессе своей жизнедеятельности хорошо рыхлят почву. Чтобы эти беспозвоночные поселились на участке, достаточно разместить на территории небольшую компостную кучу либо замульчировать растения органическими материалами (например, перегнившим компостом или подсушенной скошенной травой). Также можно приготовить специальный настой:

• поместить в емкость корни, стебли и листья одуванчиков общей массой 1 кг;
• залить их 10 литрами воды;
• оставить настаиваться на 10−14 дней;
• процедить;
• разбавить водой в пропорции 1:10.

Применение йода на даче: 5 топовых способов

Этим настоем следует полить землю, избегая грядки со свеклой и капустой.

Навоз и перегной являются не только отличными удобрениями, но также и разрыхлителями почвы. Свежий навоз следует вносить за 6 месяцев до посадки растений. Например, это можно сделать осенью после перекопки, распределяя удобрения по пустующим участкам. Перепревший продукт можно вносить весной.

Норма удобрений на 1 м²:

• коровий - свежий 4−5 кг, перепревший 2−2,5 кг;
• конский - свежий 5−6 кг, перепревший 2,5−3 кг.

Перегной, состоящий из торфа и перепревшего навоза, можно дополнительно обогатить азотными и фосфорными удобрениями. Это существенно повысит эффективность перегноя и как подкормки, и как разрыхлителя.

Перегной нужно распределить по поверхности (на 1 м² понадобится 20 кг). Затем глинистую почву следует перекопать, углубляясь на 15−20 см, а песчаную, углубляясь на 30 см.

Еще один эффективный и при этом безопасный метод - мульчирование почвы скошенной травой. Мульчирование удержит влагу в грунте и защитит его от образования уплотнений и корки после полива и осадков.

Начинать мульчировать тяжелый глинистый грунт следует в июне, когда он хорошо прогреется. Скошенную траву нужно немного просушить, а затем выложить слоем 7−8 см. Осенью мульчу следует перекопать вместе с землей, что приведет к образованию перегноя.

Из скошенной травы также можно сделать удобрение. Для этой цели подойдет и другой растительный материал - листья, цветы, сорняки, ботва. Чтобы приготовить удобрение, нужно:

• заполнить измельченным растительным материалом 2/3 бочки;
• залить водой (до верха бочки);
• закрыть бочку пленкой, проделав в ней несколько отверстий для газообмена;
• оставить настаиваться на 7−10 дней, ежедневно помешивая.

Топ-7 необычных и эффективных способов выращивания огурцов

Полученную смесь нужно процедить и разбавить водой в пропорции 1:10. После этого можно поливать грядки. Раствор быстро усвоится растениями, защитит их корни от вредителей и болезней, а также снизит кислотность почвы и сделает грунт мягче.

Улучшаем тяжелые почвы.

Рыхление и аэрация тяжелых почв благотворно сказывается на урожае, поэтому глинистым почвам нужна наша помощь и благодаря этой самой помощи мы превратим ее в плодородную.

В основном тяжелыми почвами называют почвы с высоким содержанием глины, на ощупь бывает немного сальной и образует блестящую поверхность, если провести по ней пальцем. Из нее можно формировать различные фигурки и они не будут распадаться. Поздравляем у вас глинистая почва. Хоть она и богата питательными веществами, но, к сожалению, не может похвастаться влаго- и воздухопроницаемостью. В дождливую погоду лучше по ней не ходить и тем более не обрабатывать, так как в мокром виде бывает липкой и тяжелой и еще образует плотные комья. И, наоборот, в сухом виде это просто кошмар – может быть твердой как камень и с проявлениями трещин.

Но это не беда, главное есть земля и ее можно улучшить. Из-за плохой воздухопроницаемости биологическая активность этих почв очень мала. Микроорганизмам в этой почве не то что воздуха не хватает и тепла порой тоже не достает. Улучшить всю эту картину можно двумя способами:

Механическим путем – при помощи рыхления и добавления песка. Это дает почве больше воздуха и тем самым она будет лучше обогреваться.

Органическим путем – при помощи внесения органических веществ, что тоже улучшает воздухопроницаемость и обогащает питательными веществами.

Первый путь хорош по осени – при перекапывании и рыхлении почвы (да я знаю как это тяжело) вносите такие добавки как зрелый навой, компост , песок или синтетические вещества (их можно приобрести в специализированных магазинах). Также рекомендуется посеять зеленые удобрения. (см ст Зеленое удобрение) с глубокими корнями, такие как клевер, люпин ы или смесь из бобовых растений и трав. Зеленые удобрения оставляйте на зиму чтобы они замерзли, а по весне все это перекопайте. Это даст нам не только аэрацию почвы но и наполнит ее органическими веществами.

Ничто так хорошо не подходит для улучшения тяжелых почв как рассыпчатых компост (см ст компост), который готовиться из садовых отходов, а не зрелый компост можно использовать в качестве мульчи (см ст готовим мульчу). Зрелый компост распределите по поверхности и вносят в почву путем перекапывания. Это нам даст рыхление, аэрацию и удобрение для почвы.

Итак лучше всего проводить улучшение почвы – осенью. Приведите в порядок грядки и клумбы, где мы будем с вами улучшать почву. Удаляем все сорняки, разрыхляем почву вилами минимум на 20см., потом на поверхности разбрасываем или распределяем компост толщиной 10см а сверху тонким слоем рассыпьте муку из горных пород. Затем на зиму толстым слоем укрываем мульчей из листьев. На следующий год высаживаем на эти места картофель, он нам разрыхлит почву, а как только соберем урожай - высаживаем зеленое удобрение.

Или можно произвести альтернативный способ улучшения почвы:

Осеннее внесение песка, гранул лавы или синтетических смесей из хлопьев улучшает воздухопроницаемость. Люпины, используемые в качестве зеленого удобрения – обеспечат почву глубоким рыхлением и обогатят ее. А пока ваша почва готовиться и не стала еще достаточно плодородной – сажайте овощи на высоких грядках.

Ну, коль я промолвился про добавки в тяжелые почвы, давайте коротенько поясню что к чему:

Компост из листьев - это органическая добавка; слегка кислая; при использовании следует добавлять муку из горных пород, углекислую известь роговую муку; аэрирует почву.

Компост – органоминеральная добавка; удобряет почву, делает ее более рыхлой и рассыпчатой; разложить ее нужно слоем 1-5 см, поверхностно внести в почву; подходит для мульчирования.

Зрелый навой – органическая добавка; истлевший коровий или конский навоз; в свежий навоз следует добавить соломы и муки из горных пород, оставить на год и лишь за тем использовать.

Торф – органическая добавка; медленно растущий природный продукт; разрыхляет и окисляет почву; в целях защиты окружающей среды лучше эту добавку не использовать.

Мякина или стручки – органическая добавка; продукт распада спельты, риса или овса; быстро разлагается в почве; разрыхляет и аэрирует; содержит немного питательных веществ; вносите в почву.

Гранулы лавы – минеральная добавка; размельченная вулканическая горная порода; богата питательными веществами и микроэлементами; удобряет, разрыхляет; вносите в почву или мульчируйте.

Мука из горных пород – минеральная добавка; горная порода, смолотая до пылеобразного состояния; богата питательными веществами и микроэлементами; удобряет; наносите тонким слоем.

Крупнозернистый песок – минеральная добавка; улучшает водопроницаемость; требуется всегда дополнительно вносить органические вещества; не используйте мелкий песок, так как он уплотняет почву.

Известь – минеральная добавка; удобрение, облегчающее поступление к растениям питательных веществ; повышает кислотный баланс почвы, нейтрализует кислые почвы и активизирует микрофлору.

Надеюсь этой информации будет более чем достаточно для начала. Поэтому смело можете приступать к боевым действиям. Главное помнить что лучше всего весной заниматься мульчирование м почвы а осенью рыхлением. И в ваших садах тяжелые почвы будут легкими и плодородными. Удачи вам.