Как поднять угол гаража. Моды поднятия крыши гаража

Здраствуйте, Семеныч! Приобрели старый кирпичный домик. Предыдущим хозяином к нему отдельно был пристроен гараж из шлакоблока. Со временем видимо фундамент гаража просел и между домом и гаражом образовалась трещина примерно 2-3 см шириной. Замазал трещину цементным раствором, но спустя пол года трещина расширилась еще примерно на 5 мм.

Подскажите как можно остановить проседание фундамента отдельно пристроенного гаража? Или есть ли возможность немного приподнять просевший фундамент? Спасибо!

Алексей, Ростов-на-Дону.

Привет, Алексей из Ростова-на-Дону!

За свою жизнь насмотрелся на подобные ситуации, что случилась с вашим гаражом. Причиной является неучет характеристик грунта под гаражом и под основным строением и гаражом. Не соединение арматурой их фундаментов в единое целое, а также еще целый ряд причин.

Но вам то от этих причин не легче. А что можно сделать? Кардинально - снести гараж и сделать все по правилам. Но поскольку сие маловероятно, также как и приподнять фундамент под гаражом (шлакоблоки просто напросто могут при этом развалиться). То чаще всего поступают по двум вариантам.

Первый вариант - берут штукатурную сетку, крепят ее одновременно как к самому домику, так и к стенам гаража с помощью саморезов. Затем штукатурят этот участок граничащих между собой стен. Если в дальнейшем осадки гаража будут незначительными, то трещина будет не видна, в крайнем случае трещина может проявляться за три -четыре года в будущем. И ее устранение все тем же путем - штукатурить по новой.

Второй вариант - закрывают трещину на всю ее высоту декоративным накладным элементом /крашеная доска, какого либо вида панель, полоса кровельного железа прикрепленная только к одной из стен (чаще самого дома)/.

Понятное дело, что это полумера косметического характера, но по другому только кардинальная перестройка, если не со сносом всего гаража и устройством нового фундамента, то участка стен гаража и заведением в толщу кирпичной стены кладочной сетки или арматуры и кладкой снесенного участка стены гаража. Да и то в некоторых случаях фундамент при этом продолжает давать осадку и уже между ним и кладкой стен может появляться горизонтальная трещина.

Другого добавить не имею.

Другие вопросы по теме гаражей.

Termist 09-06-2009 10:55

, "быка" отец поставил, но мне кажется мало толку, хотелось бы вернуть прежнее состояние. Помогите, как угол поднять, и как зафиксировать?
Сел потому, что раньше там где угол была яма ее засыпали чем то (по рассказу знаю, сам не помню ) потом построили гараж, 10 лет простоял не садился, а сейчас пополз угол вниз стена дала трещину, как бы весь не лег Усадка примерно сантиметров на 5

BEREZYAK 09-06-2009 11:17

ИМХО.. Копать колодец точно под углом, заливать опору, с нее домкратить угол, потом подводить фундамент.

Гы 09-06-2009 11:27

Согласен
+1

Termist 09-06-2009 13:16

Копать колодец точно под углом

пока буду копать сильней не даст усадку?

Гы 09-06-2009 13:32

Захватки шириной не более метра, а не сразу ямишу

BEREZYAK 09-06-2009 16:14

Нужно умудриться выкопать узкий, но глубокий шурф - до целика. Как раз под углом. И в нем залить фундамент типа колонны. После затвердевания с него и домкратить угол. Только высоту колонны естественно делать - чтобы домкрат влез. А домкраты есть гидро.. высотой прим. 350мм., и усилием 20тн. У меня такой был, от тяжелого грузовика. Только после подьема угла нужно умудриться на эту же колонну всунуть подставку. Под углом, вывешенным на домкрате работать - это то же, что под машиной. И еще. Сдается мне, что кабы трещину разделывать не пришлось. Это не разбитая чашка - осколки на свое место точно могут не встать. Удачи.

Termist 09-06-2009 21:33

quote: Originally posted by BEREZYAK:

что кабы трещину разделывать не пришлось

Nikofar 09-06-2009 22:12

сегодня смотрел, тоже об этом думал

Termist, если есть возможность, сделайте несколько фото просевшего угла и трещины в стене с нескольких ракурсов и выложите здесь. После этого можно будет дать более вразумительный совет. Предполагаю, что ж/б ленты под кирпичной кладкой гаража не было? Толщина кладки стены - в 1 кирпич (25см)?
ВАЖНО! Перед тем как копать под треснувшей кирпичной стеной, необходимо на просевший угол гаража установить стягивающий бандаж. Бандаж состоит из одного стального уголка с полками 100х100мм и длиной не мене 3/4 от высоты стены и 3-4 тросов ф8-12мм, обхватывающих стены по периметру и натянутых талрепами. Это, чтобы не завалило стеной при раскопках под углом гаража.

Termist 09-06-2009 22:33

Termist, если есть возможность, сделайте несколько фото просевшего угла и трещины в стене с нескольких ракурсов и выложите здесь

Сейчас нет возможности (где же Вы были утром ) да и щель отец замазал цементом, временно

quote: Originally posted by Nikofar:

Предполагаю, что ж/б ленты под кирпичной кладкой гаража не было?

Я помню копал под фундамент, а потом пробивал его, делал 100 мм отверстие, в которое монтировал вытяжку, для вентиляции погреба, так вот когда копал в отмостке наткнулся на арматуру, а в самом фундаменте на цепь (чуть ли не корабельную ну с пол кулака моего), и сваренную решеткой, арматуру!

quote: Originally posted by Nikofar:

Толщина кладки стены - в 1 кирпич (25см)

2 кирпича, только не поперек кладка
трещина прям по середине гаража, гараж длинной 15 метров, зазор в трещине был около 15-20мм, сейчас набросаю эскизик

Nikofar 09-06-2009 22:58

quote: Originally posted by Termist:

Прошу прощения за непутевый эскиз, на скорую руку набросал

Нормальный эскиз. Все понятно.
Termist, прошу уточнить, какой тип грунта под гаражом, суглинок, песок, глина или что-то иное.

quote: Originally posted by Termist:

отмостке наткнулся на арматуру, а в самом фундаменте на цепь (чуть ли не корабельную ну с пол кулака моего), и сваренную решеткой, арматуру!

Похоже, что ж/б "лента" под стеной есть. Укажите, в каком месте делали отверстие для вытяжки. Гараж на склоне или на горизонтальном участке местности? Есть выраженный уклон? И где, примерно, была яма, которую "засыпали чем то"?

Termist 09-06-2009 23:09

quote: Originally posted by Nikofar:

суглинок, песок, глина или что-то иное.

всего по немногу!

quote: Originally posted by Nikofar:

Termist

Да Леха я

quote: Originally posted by Nikofar:

Гараж на склоне или на горизонтальном участке местности

На горизонтальном

Termist 09-06-2009 23:11

quote: Originally posted by Nikofar:

Укажите, в каком месте делали отверстие для вытяжки

На эскизике пометил красной точкой, нарисовал, так, что захватил и часть фундамента и часть кладки, ну как и есть в реали

quote: Originally posted by Nikofar:

И где, примерно, была яма, которую "засыпали чем то"?

зарисовал черным цветом

Nikofar 09-06-2009 23:15

Еще один вопрос на уточнение:

Гы 09-06-2009 23:26

Можно просто трещину заделать и забить на все на пару лет, а может и навсегда, просел угол с погребом, а не с козлом похоже

Простоял гараж лет 10?
Заделать трещину геметиком и заштукатурить, посмотреть пару лет
Но фотки лучше выложить, в том числе и стенок погреба
Тросами заматывть не надо

Termist 09-06-2009 23:40

quote: Originally posted by Nikofar:

Т.е., других трещин в стене нет?

нет

Nikofar 10-06-2009 12:04

quote: Originally posted by Termist:

10 лет простоял не садился, а сейчас пополз угол вниз

По косвенным признакамм:
1. Гараж простоял более 10 лет;
2. Просел углом в том месте где раньше "что-то закопали" - это "что-то" сгнило и утратив несущие способности дало усадку грунта, больше не даст, сугубое имхо;
3. При длине стены 15 м, и трещине, примерно на середине стены шириной 15-20мм и усадке угла около 0,05 м, перепад высот составляет примерно 0,067% к горизонтали.

Самый экономичный вариант лечения. Вплотную к стене гаража пробурить садовым буром отверстия диаметром 150-200 мм с небольшим уклоном в сторону вертикальной проекции стены гаража, глубиной 1500-1600 мм. Отверстий понадобиться от 6 до 10, с шагом между ними 400-600 мм. Отверстия следует залить бетоном с арматурой. Бетон следует применять марки В22,5 (М300), арматуру - диаметром 10-12мм, 2-3 "нитки" без связки.
ИМХО сугубое.

Termist 10-06-2009 12:14

quote: Originally posted by Nikofar:

Самый экономичный вариант лечения. Вплотную к стене гаража пробурить садовым буром отверстия диаметром 150-200 мм с небольшим уклоном в сторону вертикальной проекции стены гаража, глубиной 1500-1600 мм. Отверстий понадобиться от 6 до 10, с шагом между ними 400-600 мм. Отверстия следует залить бетоном с арматурой. Бетон следует применять марки В22,5 (М300), арматуру - диаметром 10-12мм, 2-3 "нитки" без связки. ИМХО сугубое.

Спасибо, облегчели мучения

quote: Originally posted by Nikofar:

Бетон следует применять марки В22,5 (М300)

а м500 , можно?

Гы 10-06-2009 12:23

а почему не В15? коэффициент спокойного сна?

Отмостку долбить придеться.

Воду с крыши куда отводите? в севший угол? Супесь с включением суглинков не стоит сильно мочить.
Можно забить на трещину. Если появиться трещина на второй стене, то тогда вырыть по паре шурфов 1,2 - 1,4 м под ленточник в углах и забетонировать с армированием из того что под руку попадет (вплоть до сетки рабицы, тросов, цепей, катанки и того что плохо лежит можно и арматуру купить подешевле) и т.п... и все.

Nikofar 10-06-2009 12:27

quote: Originally posted by Termist:

а м500 , можно?

Конечно, можно. Кстати, а Вы знаете рецептуру его приготовления? Ьетон марки В40 П4 F300 W8? Сколько в нем МБ, С-3, или КЭ, или ЛСТ?

Termist 10-06-2009 12:31

quote: Originally posted by Nikofar:

? Ьетон марки В40 П4 F300 W8? Сколько в нем МБ, С-3, или КЭ, или ЛСТ?

пошутили чтоли? это мостовики может и знают, немного не мой профиль

Nikofar 10-06-2009 12:36

вплоть до сетки рабицы, тросов, цепей,

А вот этого делать не надо. Это не арматура, а гибкая связь. В железобетоне ей делать нечего. !!!

Udavilov 10-06-2009 12:40

не проще ли разобрать, поддомкратив крышу? а вообще плюньте на это, гараж еще долго простоит.

Termist 10-06-2009 12:41

quote: Originally posted by Гы:

Глубина промерзания в РнД вроде около 1,2 метра?

Да ну Вы чего, максимум 0.8 метра

quote: Originally posted by Гы:

Воду с крыши куда отводите?

когда то отводили, но не в осевший угол, потом желоба спионерили "добрые соседи" и водичка льется на отмостку

Termist 10-06-2009 12:42

не проще ли разобрать, поддомкратив крышу?

да не, там прийдется много разбирать, да и крыша, прекрытия же не плиты! вдруг поведет всторону, ветерок подует хороший

Гы 10-06-2009 12:43

Попробуем собрать нагрузки? На самом деле можно просто подлить и без армирования - подливка работает на сжатие, а огрызочное армирование для набора прочности.
А как же плиты перекрытия или балки БДР армировали гибкими связями?
Там правда цепей не было.

Гы 10-06-2009 12:44

Желоб у соседей отобрать обратно ОБЯЗАТЕЛЬНО. Похоже треснуло после того как они его скоммуниздили
Если будет течь на насыпной грунт, то трещина будет расти

Termist 10-06-2009 12:48

quote: Originally posted by Гы:

Короче, забить на трещину. Но сначала замазать...

Да отец замазал уже ему вообще ровно, но ведь в этом гаража моя мастерская, и еще одно помещение выделили мне под мои увлечения, теперь 2 комнаты одна 4х3м вторая 5х3м

Гы 10-06-2009 12:50

Termist 10-06-2009 12:50

quote: Originally posted by Гы:

А вот отмостка тоже просела и вода похоже стекает в тот угол

вот она и не просела кстати, лишь возле угла

quote: Originally posted by Гы:

Похоже треснуло после того как они его скоммуниздили

немного раньше треснула

Termist 10-06-2009 12:51

quote: Originally posted by Гы:

нУ ТОЧНО надо из увлечений выбрать ченьть поубедительней и вернуть желоб

могу залезть в сейф там стоят 2 "игрушки" тоже относящиеся к увлечениям, но не имеющие практически не какого отношения к помещениям и трещине

Udavilov 10-06-2009 12:52

Termist 10-06-2009 12:56

quote: Originally posted by Udavilov:

можно порекомендовать стяжку стальными лентами

да таких и не найти, наверное у меня

quote: Originally posted by Udavilov:

сквозные отверстия

а не ослабят стену?

Udavilov 10-06-2009 01:31

quote: Originally posted by Termist:

а не ослабят стену?

нет. сверлите стену. в ряд на расстоянии 1 метр. пропускаете арматуру или болт. с 1 конца шайба, а снаружи привариваете к стальной ленте. купите на металло-базе. думаю будет стоить недорого. так делаете 2-3 круга. в длинную сторону ставите болт потолще, чтобы после монтажа стянуть отступающую стену, задать нагрузку поясу. к воротам с обратной сторону и "быку" не забудьте приварить.

Termist 13-06-2009 02:53

Остановлюсь на способе "лечения" от Nikofar, и просто и кажется, действительно поможет, а там посмотрим

Изменение конструкции любого строения требует гораздо больше усилий, нежели его строительство с нуля. Это в полной мере относится к любому зданию и практически всем проводимым работам, в том числе поднятию крыши гаража. Старые гаражи строились с расчетом обеспечить человека минимально комфортабельным местом хранения для автомобиля. Зачастую их высота не превышала 2.5 метра с нижнего края и 3 метров с высокой стороны. Установить в таком низком здании лебедку, подъемник или любое другое оборудование практически нереально. Именно поэтому, вопрос, как поднять крышу гаража, интересует многих владельцев подобных строений.

Следует отметить, что проведение вышеуказанных работ не является сложным с технической точки зрения. Кроме того, люди задумывающиеся, как поднять крышу в гараже, могут быть уверены, что проведение мероприятия не потребует больших финансовых вложений. Тем не менее, чтобы выполнить все необходимые мероприятия и не допустить фатальных ошибок, нужно иметь определенный опыт в проведении строительных работ.

Людям, задумывающимся над вопросом как поднимать крышу в гараже, следует знать, что гораздо быстрей и эффективней это можно сделать, не выполняя полного демонтажа кровли, балок, перекрытий и т. д. Подобный метод проведения работ следует выбирать лишь в случае, если старая крыша пришла в негодность и ее в любом случае придется менять.

Подъем крыши гаража без ее полного демонтажа можно выполнить несколькими способами:

автокраном, предварительно связав все составные элементы контракции ригелями. Это самый надежный способ проведения запланированных работ, но он отличается немалыми затратами. Кран без особых проблем выполнит подъем крыши, но ждать пока будут выложены дополнительные ряды кирпича на стенах он не будет. В связи с этим крышу нужно приподнять и переместить на заблаговременно подготовленное место, а затем заниматься выкладкой стен до необходимого уровня. После этого придется использовать кран повторно, чтобы поставить крышу на место. Проблема заключается в том, что аренда крана – это далеко не дешевое удовольствие;
второй метод увеличения внутреннего пространства гаража путем подъема крыши заключается в укладке конструкции на заблаговременно подготовленные стальные опоры, размещенные внутри строения. Крышу поднимают краном, опускают на стойки, а далее выполняется заделка пространства между стенами и плитами перекрытия;
третий способ является самым медленным, но при этом наиболее дешевым. Перекрытия потолка связываются каркасом из стальных балок и поднимаются с помощью домкратов на необходимую высоту. Как правило, для проведения подобных работ требуется 6 стандартных гидравлических автомобильных домкратов. Ни в коем случае нельзя использовать реечные устройства, например, «Хай-Джек», которыми часто пользуются автомобилисты.

Вышеперечисленными способами можно поднять любую крышу при условии того, что они изготовлены из железобетонных плит. Кроме того, они должны быть не сильно изношенными. В противном случае конструкция может надломиться и соскочить с ригелей, строп, домкратов и т. д.

Довольно просто осуществить подъем крыши металлического гаража. Подобную конструкцию нужно поднимать вместе со стенами, под которыми необходимо выложить кирпичную кладку требуемой высоты. Подъем осуществляется с помощью обыкновенных домкратов, но нужно обратить внимание на состояние конструкции. Если металл прогнил, то произвести подъем не удастся.

Крыши, перекрытиями которых служат швеллера, поднимать тоже довольно просто. Все что нужно сделать – это стальной каркас, имеющий диагональные ригели. Вес подобной крыши намного меньше, чем конструкция из железобетонных плит, но при этом двутавровые балки имеют большую жесткость и прочность. Таким образом, все, о чем стоит позаботиться – это поиск наиболее оптимальных точек опоры для размещения домкратов.

Подъем крыши без риска для жизни и здоровья

Возможность подъема крыши и способы осуществления подобной операции во многом зависят от места расположения гаража. Если он является отдельно стоящим зданием, то поднять крышу можно любым из указанных выше способов. Если одна из стен является общей, то процесс подъема может быть значительно осложнен. Чтобы понять принцип выполнения работ по подъему крыши, нужно рассмотреть обе ситуации более детально.

Чтобы добиться максимальной безопасности при проведении подобных работ, надо совмещать схемы использования подъемного крана и домкратов.

Подъем крыши отдельно стоящего гаража

Процесс подъема крыши отдельно стоящего строения состоит из нескольких этапов:

первый этап – это подготовительные работы. В ходе их выполнения первым делом необходимо оторвать потолочное перекрытие от стен. Наиболее простым способом выполнения подобных работ является использование домкрата. Он устанавливается на колонне из кирпича, сложенную без использования цементного раствора. Приподнять перекрытие нужно максимум на 5-6 сантиметров. После этого можно использовать балки;
второй этап – это непосредственно подъем крыши. Конструкция поднимается на требуемую высоту, а стены наращиваются с помощью кирпичей;
смысл последнего этапа заключается в проверке надежности поднятой крыши. Обязательно необходимо провести осмотр, чтобы быть уверенным в том, что крыша стоит ровно и падать не собирается.

Плиты потолочного перекрытия можно поднимать поочередно. Если крыша имеет небольшую площадь, то можно произвести подъем всей конструкции сразу. Для реализации подобной задачи нужно выполнить обвязку потолка в форме рамы, используя стальной профиль. Домкраты устанавливаются по углам и в центре потолочного перекрытия.

После того как подъем выполнен на максимальную высоту вылета домкрата, необходимо зафиксировать конструкцию стальными опорами. Далее домкраты переставляются, а процедура повторяется до достижения желаемого результата. Когда крыша оказалась на нужной высоте выполняется наращивание стен.

Как поднять крышу гаража имеющего совместную стену с соседями?

Работа с крышей, которая опирается на общую с соседним строением стену является более сложной. В первую очередь это обусловлено тем, что опорная площадь для домкрата крайне мала. Как правило, ширина общей стены в гараже редко, когда больше длинны стандартного силикатного кирпича.

Решением имеющейся проблемы может стать изготовление и установка дополнительной несущей конструкции в гараже. Работы подобного типа могут быть проведены тремя разными способами:

первый способ – это изготовление опорных колонн из железобетона или их монтаж посредством кирпичной кладки. Опорные колонны необходимо возвести под линией стыка плит потолочного перекрытия;
второй способ заключается в расширении смежно с соседями стены. Для этого нужно выложить дополнительный ряд кладки от пола до потолка. Ее ширина не должна быть большой, достаточно пол кирпича. В противном случае пространство гаража будет сильно заужено. Старая и новая кладка должны быть перевязаны между собой. Для этих целей нужно смастерить армопояс. Он изготавливается из сварной сетки или обыкновенной арматуры. Слои армопояса обустраиваются примерно через 3-4 ряда кладки;
смысл третьего способа сводится к установке швеллеров вместо кирпичных или железобетонных колонн, описанных выше.

Для чего это делать? Все очень просто: дополнительные усиливающие конструкции уменьшат уровень давления на край кирпичной кладки по всему периметру. Это имеет первостепенное значение именно для дальнейшего процесса эксплуатации гаража, а не периода проведения работ по подъему крыши.

Осуществлять подъем плитной конструкции с возведением дополнительных опор внутри гаража, можно лишь при условии наличия у строения монолитного фундамента. Если основой гаража является ленточный фундамент, то описанные работы проводить нельзя. Это обусловлено тем, что со временем дополнительно возведенные конструкции начнут смещаться, ведь у них нет надежной опоры.

Стоит понимать, что при осуществлении подъема крыши создаются неприятности для соседей. Их нужно устранять самостоятельно. Для этого требуется провести усиление соседской кровли в месте ее стыка с кладкой гаража. Для выполнения подобных работ нужно наклеить слой рубероида и закрыть его тонколистовым металлическим фартуком, выполненным в форме желоба.

В заключении следует сказать, что каждый из перечисленных методов подъема крыши является довольно опасным. Поэтому особенно ответственно отнестись к мерам предосторожности, в частности тщательно проверить домкратное оборудование.

Самым безопасным является способ с временным снятием крыши при помощи подъемного крана и ее установкой после наращивания стен, но, во-первых, этот метод является довольно дорогостоящим, а во-вторых, нет никакой гарантии, что снятое потолочное перекрытие останется целым из-за перестановок.

Небольшие лёгкие металлические гаражи достаточно популярны в последнее время. Их просто возвести и демонтировать в случае необходимости. Учитывая относительную лёгкость конструкции, о фундаментах обычно особо не заботятся или же совершенно отказываются от них. Сегодня это всё чаще становится причиной беспокойства для владельцев гаражей, выливаясь в такие проблемы, как просадка или перекос коробки. В большинстве случаев для устранения подобных неприятностей понадобится подъём конструкции.

Основная причина поднятия гаража — деформация фундамента

Как уже было сказано выше, основной причиной, вызывающей необходимость поднятия гаража, является деформация фундамента .

Она может возникать вследствие:

использования при строительстве коробки листов металла неодинаковой толщины, что приводит к неравномерной нагрузке;
размещения на стенках гаража полок для хранения различных инструментов, что вызывает утяжеление одной из сторон;
стройки, расположенной поблизости от гаражных кооперативов, которая может привести к поднятию грунтовых вод и деформации грунтов;
закладки фундамента выше уровня промерзания, что чревато его выталкиванием со стороны основной почвы.

Однако не только проблемы с фундаментом могут стать причиной проведения работ по подъёму гаража.

Среди прочих причин можно выделить:

необходимость замены или утепления пола, если он был сделан из дерева;
трудности при открывании ворот;
повышение уровня подземных вод, что приводит к затапливанию;
обветшание несущих конструкций;
неравномерная просадка, которая может вызвать перекос каркаса;
необходимость проведения работ по утеплению помещения и т.д.

Поднимать можно только коробку металлического гаража. Причём убедитесь, что он именно металлический, а не просто обшитая металлом коробка из шлакоблока или другого строительного материала.

Способы поднятия коробки

Использование домкрата — более простой и доступный вариант поднятия гаража

Поднять гараж можно с использованием специального автокрана с достаточно длинной стрелой или домкратом. Автокран целесообразно задействовать для недавно построенных гаражей. В этом случае крыша конструкции обязательно должна быть оснащена крепкими специальными металлическими петлями. Кроме того, стоимость работ достаточно высока.

В ином случае проблема может состоять только в том, что домкрат должен быть достаточно мощным. Лучше приобрести гидравлический или использовать, по возможности, железнодорожный.

Инструкция по поднятию гаража домкратом

Поднять гараж домкратом в одиночку – крайне затруднительно, поэтому советуем найти напарника

Для подъёма гаража домкратом вам понадобятся:

Домкрат для автомобиля УАЗ, рассчитанный на 5-тонную нагрузку. Менее мощные не подойдут. Они просто не смогут поднять металлическую коробку;
Кусок металлической трубы диаметром не менее 60-80мм;
Около полуметра швеллера №20;
Уголок 45Х45 – примерно 15см для размещения на домкрате;
Куски бруса 50мм;
Керамические кирпичи в количестве 10-12 штук.

Перед началом работ желательно снять ворота, так как это значительно облегчит конструкцию. Просчитайте высоту, на которую необходимо поднять гараж. Если вы решили выполнить работы из-за просевших ворот, то высота, на которую нужен подъём, должна обеспечить не менее 3см зазора между основанием и воротами.

Работы начинайте с откапывания стенок. Иногда они «врастают» в землю на значительную глубину. После откапывания стен до основания начинайте поднимать поочерёдно сначала заднюю стенку, затем переднюю. Некоторые откапывают ямы по углам и по центру каждой из сторон.

Подъём осуществляйте на небольшую высоту (не более, чем на 15см), чтобы исключить перекос каркаса и разрыв швов в местах соединения листов .

Работы начинайте с задней стороны. При подъёме стенки в образовавшееся пространство немедленно следует подложить доску и приступить к подъёму следующей. Следите, чтобы не было существенного перекоса. Поднимите все стенки так, чтобы по периметру были сквозные отверстия. Подставьте под все стены доски.

Теперь пришло время для домкрата. Его следует установить в углу на доску. На него укладывают уголок, а на уголок устанавливают кусок металлической трубы. На трубу ставят швеллер таким образом, чтоб упор приходился на ребро жёсткости основания гаража.

Дальнейший подъём противоположных стенок производится поэтапно. Используя уровень, проверяйте уклон в районе крыши. Выравнивание производите подкладыванием досок или камней. После выравнивания подо все углы и посередине длинных стенок подложите кирпичи. Можно использовать и бетонную тротуарную плитку. Главное, чтобы материал обладал достаточной крепостью и долговечностью. Можно установить гараж на шпалы, защищённые пропиткой от грибков и плесени.

В таком состоянии конструкция должна находиться около месяца. Это позволит фундаменту и грунту основательно просохнуть.

При наличии рядом стоящих соседних гаражей убедитесь, что ваш с ними не связан. В противном случае вы рискуете поднять крышу соседа.
Проводите работу вместе с напарником . Во-первых, дополнительные руки не помешают, во-вторых – страховка. При этом важно следить, чтобы во время работ внутри гаража никто не находился. Если в результате неправильных действий произойдёт существенный перекос, и конструкция рухнет, вы избежите ненужных травм или даже жертв.
Появление подозрительных звуков может говорить об опасности обрушения. В этом случае прекратите работы и отойдите на безопасное расстояние.
Не просовывайте руки в образовавшееся пространство под стенками. Отведите эту роль доскам. Как только все углы будут стоять на кирпичах, выровняйте конструкцию с применением уровня.
В процессе подъёма следите, чтоб не было сильного перекоса, способного стать причиной развала всей конструкции. Подъём осуществляйте не более, чем на 10 – 15 см. Как только заметите перекос, переходите к подъёму следующей стенки.
При наличии залитой отмостки вокруг конструкции, её придётся убрать, чтобы получить доступ к периметру гаража.
Если причиной перекоса стала неравномерная просадка, возможно обойтись подъёмом только перекосившейся части, а не всей конструкции. Подобное может произойти из-за частичного разрушения фундамента или основания гаража.
Перед проведением работ проверьте надёжность несущих элементов. Если их крепость вызывает сомнения, лучше откажитесь от самостоятельного проведения работ. В противном случае может произойти полное разрушение каркаса и обрушение всего строения.
Если гараж сильно ржавый, а вы хотите его поднять, усильте каркас уголками или швеллерами, подварите ржавые участки. В этом случае работы следует проводить особенно аккуратно, обращая внимание на перекосы.

Если у вас есть малейшие сомнения в собственных силах, есть смысл обратиться к профессионалам. Лучше заплатить, чем обрушить всю конструкцию металлического гаража.

Основная причина поднятия гаража - деформация фундамента

Она может возникать вследствие:

использования при строительстве коробки листов металла неодинаковой толщины, что приводит к неравномерной нагрузке;
размещения на стенках гаража полок для хранения различных инструментов, что вызывает утяжеление одной из сторон;
стройки, расположенной поблизости от гаражных кооперативов, которая может привести к поднятию грунтовых вод и деформации грунтов;
закладки фундамента выше уровня промерзания, что чревато его выталкиванием со стороны основной почвы.

Однако не только проблемы с фундаментом могут стать причиной проведения работ по подъёму гаража.

Среди прочих причин можно выделить:

необходимость замены или утепления пола, если он был сделан из дерева;
трудности при открывании ворот;
повышение уровня подземных вод, что приводит к затапливанию;
обветшание несущих конструкций;
неравномерная просадка, которая может вызвать перекос каркаса;
необходимость проведения работ по утеплению помещения и т.д.

Поднимать можно только коробку металлического гаража. Причём убедитесь, что он именно металлический, а не просто обшитая металлом коробка из шлакоблока или другого строительного материала.

Способы поднятия коробки

Использование домкрата - более простой и доступный вариант поднятия гаража

Инструкция по поднятию гаража домкратом

Поднять гараж домкратом в одиночку – крайне затруднительно, поэтому советуем найти напарника

Для подъёма гаража домкратом вам понадобятся:

Домкрат для автомобиля УАЗ, рассчитанный на 5-тонную нагрузку. Менее мощные не подойдут. Они просто не смогут поднять металлическую коробку;
Кусок металлической трубы диаметром не менее 60-80мм;
Около полуметра швеллера №20;
Уголок 45Х45 – примерно 15см для размещения на домкрате;
Куски бруса 50мм;
Керамические кирпичи в количестве 10-12 штук.

При наличии рядом стоящих соседних гаражей убедитесь, что ваш с ними не связан. В противном случае вы рискуете поднять крышу соседа.
Проводите работу вместе с напарником. Во-первых, дополнительные руки не помешают, во-вторых – страховка. При этом важно следить, чтобы во время работ внутри гаража никто не находился. Если в результате неправильных действий произойдёт существенный перекос, и конструкция рухнет, вы избежите ненужных травм или даже жертв.
Появление подозрительных звуков может говорить об опасности обрушения. В этом случае прекратите работы и отойдите на безопасное расстояние.
Не просовывайте руки в образовавшееся пространство под стенками. Отведите эту роль доскам. Как только все углы будут стоять на кирпичах, выровняйте конструкцию с применением уровня.
В процессе подъёма следите, чтоб не было сильного перекоса, способного стать причиной развала всей конструкции. Подъём осуществляйте не более, чем на 10 – 15 см. Как только заметите перекос, переходите к подъёму следующей стенки.
При наличии залитой отмостки вокруг конструкции, её придётся убрать, чтобы получить доступ к периметру гаража.
Если причиной перекоса стала неравномерная просадка, возможно обойтись подъёмом только перекосившейся части, а не всей конструкции. Подобное может произойти из-за частичного разрушения фундамента или основания гаража.
Перед проведением работ проверьте надёжность несущих элементов. Если их крепость вызывает сомнения, лучше откажитесь от самостоятельного проведения работ. В противном случае может произойти полное разрушение каркаса и обрушение всего строения.
Если гараж сильно ржавый, а вы хотите его поднять, усильте каркас уголками или швеллерами, подварите ржавые участки. В этом случае работы следует проводить особенно аккуратно, обращая внимание на перекосы.

Проблема – как поднять металлический гараж, может возникнуть по многим причинам:

просели ворота и открываются с трудом;
поднялся уровень грунтовых вод на участке;
надо поменять деревянный настил пола;
есть желание утеплить гараж и избавиться от сырости.

Утепленная цементная стяжка пола тоже требует поднятия металлической коробки гаража. Если просевшие ворота можно просто подрезать болгаркой или убрать лишний грунт, то другие проблемы решаются не так просто.

Надо поднять гараж – причина, деформация фундамента

В гаражных кооперативах, которые формировались еще в советские времена, не особо заботились о качестве и надежности фундамента. Сейчас такие «островки» металлических гаражей часто расположены рядом с новыми микрорайонами.

А при большом строительстве и глубоких котлованах под многоэтажки деформация грунтов неизбежна. Поэтому часто возникает проблема – как поднять металлический гараж, если фундамент просел или перекосился.

Причины деформации фундамента

Причины деформации ленточного фундамента или просадки грунта под гаражом:

неравномерный вес металлических стенок гаража. Часто самодельные сварные конструкции сделаны из листов металла разной толщины;
по стенкам гаража всегда есть полки с инструментами и другими необходимыми для гаражника мелочами. Они тоже добавляют нагрузку на слабый фундамент;
если рядом происходи масштабная стройка, то деформация грунта неизбежна, поэтому «плывет» фундамент и его надо укреплять;
ливневые сезонные воды или поднятие грунтовых вод тоже могут вызывать пучение грунта и деформацию фундамента и земли под металлическим гаражом;
слабый грунт – глина, суглинок и супесь при резких перепадах температур тоже выталкивают старую ленту фундамента при сезонной пучинистости, если фундамент расположен выше точки промерзания почвы.

Необходимо сначала выяснить, по какой причине перекосился гараж и только потом приступать к подъему и ремонту.

Порядок работ по подъему металлического гаража

Работы лучше проводить с напарником, так как конструкция тяжелая и обязательно нужна подстраховка, особенно при работе с домкратом.

Инструменты для работы:

домкрат, подойдет гидравлика на пятитонный УАЗ, модели, рассчитанные на две – три тонны вес металлической коробки не потянут;
металлическая труба для упора при поднятии гаража (диаметр минимум 60 мм);
швеллер двадцатый, полметра;
сантиметров десять уголка (45х45), его кладем на домкрат и на него устанавливаем трубу;
доска - 50 мм;
сразу подготовить кирпичи, на которые будем ставить поднятую коробку.

Если потом под гараж хотите установить сварную конструкцию, то удобней подкладывать не кирпичи, а толстую доску. Так буде удобней регулировать высоту стоек и симметричность всей конструкции.

Перед тем, как поднять гараж уберите весь лишний грунт по периметру, который возможно. Это облегчит работу. Старые гаражи врастают в землю серьезно, бывает, что и на полметра.

Как поднять металлический гараж при помощи домкрата:

если стенки прочно вросли в грунт, то сначала откапываем коробку до основания и поднимаем поочередно заднюю стенку, а потом переднюю.

Совет. Если есть возможность демонтировать ворота, то перед подъемом коробки это надо сделать обязательно, чтобы снизить массу всей конструкции.

поднимать стенку сразу на большую высоту нельзя, может перекоситься каркас металлического гаража, и порвутся швы, соединяющие листы. Поднимаем одну стенку на 10 - 15 сантиметров, потом поднимаем другую.

в образовавшуюся щель сразу подкладываем доску и начинаем поднимать вторую – обязательно противоположную стенку. Нельзя допускать, чтобы всю конструкцию сильно перекосило;
постепенно поднимая все стенки на доски, добиваемся сквозных отверстий по всему периметру;
теперь под все стенки подставляем доску по периметру;
на доску ставим домкрат на него кусок уголка и на уголок выставляем металлическую трубу;
на трубу выставляем швеллер так, чтобы он упирался в ребро жесткости основания металлического гаража.

Важно. Если поднимаем длинные стенки гаража, то уголок должен упираться в любую жесткую сварную конструкцию (сварной уголок стенки). Проверьте прочность упора, чтобы при работе домкрата эта конструкция не рассыпалась.

можно выполнять подъем, опять поэтапно, каждую противоположную стенку поочередно;
при помощи уровня проверяем горизонталь крыши, где надо приподнимаем стенки и подкладываем камни или доски;
теперь под все углы надо подложить кирпичи или камни, а также посередине двух длинных боковых стенок.

В таком положении конструкцию надо оставить на 1 месяц, чтобы грунт высох.

Удобно установить гараж на старые железнодорожные шпалы, они уже обработаны заводской защитной пропиткой от влаги и грибка. Для утепления пола, под цементную стяжку, подойдет битое стекло или кирпич, пенополистирол.

Перед тем как поднять гараж, сразу подсчитайте, какая высота будет нужна для устройства бетонной стяжки, утепления или ремонта ленточного старого фундамента.

Чердачное перекрытие – делаем и утепляем правильно

Конструкция чердачного перекрытия балочного типа
Плитное чердачное перекрытие
Утепление чердачного перекрытия – важнейший элемент конструкции
Как утеплить чердачное перекрытие, чтобы это было правильно

При частном строительстве используются перекрытия двух видов: из балок или плит, которые укладываются на несущие стены. Балочные перекрытия оборудуются из дерева, железобетона или металла, плитные – из железобетона или продуктов деревообработки. Перекрытия из данных материалов обладают своими особенностями: железобетонные очень тяжелые, поэтому им требуется усиленный фундамент, железные – недешевы. В связи с этим, чаще всего применяются перекрытия из дерева. В зависимости от расположения, эти элементы постройки делятся на межэтажные, цокольные, чердачные и подвальные, и методы их утепления существенно различаются. Наша статья посвящена чердачному перекрытию и способам его утепления.

Теплоизоляция чердака очень важна, так как существенно влияет на энергосберегающие свойства всего гаража.

Требования, которые предъявляются к перекрытиям

Перекрытие должно иметь достаточную прочность, чтобы выдерживать нагрузки, как от собственной массы, так и полезные (оборудование, мебель, находящиеся в здании люди и т.д.).

Параметры полезной нагрузки на один квадратный метр перекрытия строительными нормами установлены в зависимости от предназначения помещений и характеристик установленного в них оборудования. Для перекрытий чердака полезная нагрузка может составлять не более 105кг на один квадратный метр, для межэтажных и цокольных конструкций – до 210кг на один квадратный метр.

Перекрытие должно обладать жесткостью и под воздействием нагрузок не прогибаться. Допустимые по нормам величины прогибов: от 1/200 пролета для чердачных конструкций и до 1/250 для перекрытий междуэтажных.

При монтировании плит, необходимо предусмотреть достаточную степень их звукоизоляции. Ее величина регламентируется строительными нормами либо особыми рекомендациями по проектированию строений разного назначения.

Для этой цели необходимо тщательным образом закрывать все щели в местах стыкования материала, с тем, чтобы звук не переходил из помещений, которые расположены ниже либо выше.

Если перекрытия разделяют помещения, разница температур в которых составляет более 10 градусов (например, конструкция между не отапливаемым подвалом и первым этажом либо чердаком и первым этажом), то они должны быть хорошо утеплены. По мере необходимости имеет смысл в этом случае увеличить слой теплоизоляционного материала.
Ни один из видов перекрытий, особенно изготовленных из древесины, не способен выдерживать длительное воздействие открытого пламени. Но каждый из строительных материалов обладает своим пределом огнестойкости.

Пределы огнестойкости:

У железобетонных и бетонных перекрытий – 1 час
У деревянных конструкций, имеющих засыпку и нижнюю оштукатуренную поверхность – 45 минут
У деревянных перекрытий, которые защищены штукатуркой – примерно 15 минут
У деревянных сооружений, не имеющих несгораемого покрытия – 5 минут.

Конструкция чердачного перекрытия балочного типа

Чердачное перекрытие, располагается между помещением гаража и его чердаком, и такое «стратегическое» местоположение, влияет на особенности его монтажа и подбор утепляющих материалов. При возведении гаражей, как мы уже говорили, в большинстве случаев используется деревянное чердачное перекрытие по балкам технология которого проста и незамысловата и не требует применения сложных механизмов, а теплоизоляционными свойствами оно обладает высокими. Его можно собрать самостоятельно.

При устройстве чердачного перекрытия такого типа, несущую способность ему обеспечивают балки из дерева. Диаметр и тип материала рассчитывается, в соответствии с совокупной величиной ожидаемых нагрузок и длины пролетов между внешними стенами. Обычно сечение опорных элементов составляет 5, 7.5 или 8см. Что касается размеров балок, то их высота выбирается не меньше 1/24 длины пролета. Опорные элементы делаются из клееного или массивного бруса, на малых пролетах допустима установка сбитых спаренных балок из досок, толщиной не меньше 5 см. В большинстве случаев опоры делаются из хвойных сортов дерева. Промежутки между ними заполняются накатом и звуко -, паро- и теплоизоляционными материалами.

Чердачное перекрытие по деревянным балкам начинают с разметки мелом мест, куда они будут уложены.
Концы бруса при монтаже упирают на внешние стены, а если конструкция большепролетная, то средняя часть опирается на несущие внутренние стены. Кладут опоры от краев и идут к центру, устанавливая при этом их шаг, исходя из расчетов по проекту. Какое-либо изменение длины шага допустимо только в сторону, меньшую от проектных величин.

Правильность укладки крайних опор обязательно проверяется либо строительным уровнем, либо нивелиром.

Промежуточные брусья можно выравнивать по рейке или нитке. Все части конструкции деревянных чердачных перекрытий должны быть обработаны антисептиками и антипиренами.

При обустройстве опорных конструкций по каменным и кирпичным стенам, перед их заделкой, концы брусьев необходимо просмолить или обернуть в гидроизоляцию. Промежуток между концом балки и стеной нужно проложить утеплителем из минеральной ваты, оставив при этом вентиляционный зазор, чтобы предотвратить на древесине образование конденсата. При монтаже чердачного перекрытия по балкам технология предусматривает крепление брусьев к стенам с помощью анкеров, заделанных в железобетонный пояс или кирпичную кладку.

В бревенчатых гаражах балки между венцами врубают так плотно, чтобы обойтись без дополнительного крепления, а в каркасных сооружениях их опирают на обвязку и крепят гвоздями, шпильками или скобами.

При монтаже конструкции деревянных чердачных перекрытий пристальное внимание надо обращать на прохождение через нее каминных, печных и вентиляционных труб. Расстояние между трубами и элементами перекрытия не должно быть меньше 25 см, а вокруг самой трубы необходима теплоизолирующая прокладка из минерального волокна или листового асбеста. Для придания чердачному перекрытию по деревянным балкам хороших свойств шумоизоляции и сбережения тепла, промежутки между балками заполняются различными видами утеплителей. О чем мы и поговорим позже.

Перекрытия по железным балкам, в сравнении с деревянными аналогами, более надежные и долговечные. Они обладают меньшей толщиной, а значит, экономят пространство. Чтобы заполнить проемы меж балками можете применить вставки из легкого бетона, деревянный накат либо щиты. Следует учитывать, что вес 1м² подобной конструкции нередко бывает свыше 400кг.

Преимуществами металлических балок можно считать то, что они способны перекрыть длинные пролеты – до 6м и больше. Они не горючие и имеют устойчивость к микробиологическим воздействиям.

Из недостатков стоит отметить подверженность коррозии и не очень хорошие показатели звуко- и теплоизоляции. Чтобы уменьшить данный недостаток, концы стальных балок надо оборачивать войлоком.

Плитное чердачное перекрытие

Иногда, если гараж выполняет какие-либо дополнительные функции и предусматривается возведение основательного одно- или двухэтажного сооружения из кирпича, бетона и других тяжелых элементов, владельцами участков избираются плитные конструкции чердачного перекрытия. В них несущую нагрузку воспринимает плита, которая служит также и основой для укладки звуко- и теплоизоляционных материалов, полов и закрепления подвесных потолков. При этом применяются сплошные или пустотные железобетонные панели. Пустотные плиты с толщиной в 22см могут перекрыть пролет до 6,6 м, монолитные – при толщине в 12см перекрывают пролеты до 4,2м. При толщине в 16см – до 6,6метров. Панели монтируют на внешние стены на цементном растворе и опирают их на глубину до 10-12см.

Эти типы панелей удовлетворяют все требования по нормами параметров звукоизоляции перекрытий. Использование монолитных ж/б плит с толщиной меньше 12 см требует дополнительного улучшения звукоизоляционных свойств перекрытий.

Утепление чердачного перекрытия – важнейший элемент конструкции

Чердак утрачивает тепло гораздо интенсивнее, чем сам гараж, так как обладает большей общей поверхностью взаимодействия с внешней средой.

Для обеспечения его эффективной защиты надо создавать непрерывный утепляющий контур для всей поверхности помещения.

Пирог чердачного перекрытия (то есть совокупность всех его конструктивных элементов) должен сохранять зимой тепло и препятствовать его поступлению внутрь гаража летом, защищать утеплитель от паров влаги, проникающих из помещения и пропускать их на улицу, если все же они в него попали.

Теплоизолирующие характеристики утеплителя заметно снижаются при увлажнении материала. Поэтому, перед тем, как утеплять чердачное перекрытие – одна из самых важных задач – оснастить изолирующий материал эффективной защитой от увлажнения водяными парами, которые содержатся в воздухе, идущем из внутреннего помещения, а также от конденсата и атмосферных осадков, скапливающихся на покрытии кровли. Для успешности выполнения всех этих условий надо сооружать правильную структуру пирога чердачного перекрытия. Выбрать составными частями для него необходимо какой-либо утеплитель и как минимум – два вида изолирующих пленок: паро- и гидроизоляционную. Позаботьтесь и о вентиляционных зазорах в кровле – они необходимы для удаления из нее избыточной влаги. Каждый из слоев пирога обладает своим предназначением и одинаково важен для него. Если хотя бы один из элементов окажется ненадлежащего качества или будет плохо смонтирован, пострадает все устройство чердачного перекрытия.

Не экономьте на составляющих конструктивных элементах «кровельного пирога». Правильное его обустройство позволит без дальнейших дополнительных трат эксплуатировать крышу и чердак долгие годы.

Как утеплить чердачное перекрытие, чтобы это было правильно

Согласно СНиП 23-02-2003 “Тепловая защита зданий”, для климатических условий средней полосы РФ оптимальная толщина теплоизоляции из минеральной базальтовой ваты, а также вспененного пенополистирола должна быть около 20см, экструдированного пенополистирола – 15 см. Для юга России достаточная толщина утеплителя 15см.
Важно: рекомендуется утепление чердачного перекрытия делать многослойным, то есть класть не один мат толщиной 20см, а четыре по 5см, или два по 10см. Это необходимо чтобы появилась возможность класть плиты в шахматном порядке и тем самым перекрыть стыки.

При возведении гаража, перед вами встанет выбор, обустраивать ли чердак, как полноценное помещение, иными словами – сделать мансарду или произвести монтаж конструкции обычного типа. В мансарде утеплитель для чердачного перекрытия укладывается по скатам крыши, а в обычном чердаке материал монтируется между потолочными балками. Если вы планируете использовать потом ваше чердачное помещение как дополнительную нежилую комнату, надо будет закрыть утепляющий материал каким-либо настилом, чтобы не повредить теплоизоляцию при эксплуатации мансарды. Если же вы планируете подниматься на чердак гаража лишь изредка для его осмотра, то вполне достаточно будет сделать пешеходные трапы, они так же защитят и утеплитель от повреждений. Чтобы потом вам не пришлось заниматься ремонтом теплоизоляции чердачных перекрытий, необходимо соблюдать технологию ее монтажа. Именно эта часть кровельных работ является скрытой и промахи, допущенные при сооружении пирога утепления, в большинстве случаев устраняются, только если вскрыть все кровельное покрытие.

Теплоизоляция чердачных перекрытий, как правило, производится плитами из пенополистирола или матами из минеральной ваты, которые кладутся между балками или на плиты перекрытий. Величина слоя материала подбирается, исходя из его теплоизоляционных свойств, а также требований СНиП к температурному сопротивлению сооружений, в зависимости от зоны климата. Перед укладкой утеплителя производится пароизоляция чердачного перекрытия или специальными пленками или обычной толстой полиэтиленовой. Чтобы предотвратить разрывы в утеплителе, а также образование «мостиков холода», слой теплоизоляции должен класться непрерывно и перекрыть расположенный вертикально утеплитель внешних стен.

Для утепления чердачных перекрытий с несущими конструкциями в виде монолитной или пустотной железобетонной плиты, производится аналогичный комплекс работ. Железобетонные панели имеют очень невысокую паропроницаемость, поэтому обустраивать пароизоляцию чердачного перекрытия на них необязательно.

Для уменьшения выноса тепла из изолирующих материалов в результате воздействия ветра и сквозняков, их рекомендуется защищать ветрозащитными паропроницаемыми пленками. Их применение дает возможность не только увеличить теплоизоляцию помещения, но и защитит утеплитель для чердачного перекрытия от намокания в результате проникновения в него воды (например, при мелких повреждениях или протечках крыши). Со стороны карниза изолирующий материал также необходимо избавить от воздействия ветров. Для этой цели можно применить базальтовую вату с высокой плотностью.

Несущие части перекрытий не должны прерывать или нарушать слой изолятора в тех местах, где они опираются на внешнюю стену. Поэтому бетонные плиты или деревянные балки надо заглублять во внешние стены на оптимальное расстояние и не доводить их края до самого утеплителя.

Применяя при сооружении гаража современные и высокоэффективные утеплители, вы имеете возможность снизить финансовые затраты на его обогрев до 50 процентов и при этом максимально улучшить микроклимат помещения. Гараж, чердачное перекрытие которого утеплено по вышеописанным технологиям, на многие годы защитит вас и ваш автомобиль от сырости, сквозняков, холода и непомерных трат на отопление.