Задача подготовительного производства – подготовка материалов к раскрою.

Процесс подготовки материалов к раскрою различается в массовом производстве и при изготовлении изделий по индивидуальным заказам.

При изготовлении швейных изделий по индивидуальным заказам различают:

Подготовку материалов, получаемых предприятием централизованно;

Подготовку материалов, принесенных заказчиком

Материалы предприятия готовят к раскрою в подготовительном цехе централизованно для всех ателье, цехов, мастерских с использованием специального оборудования. При раскрое изделий по индивидуальным заказам из материала ателье на складе в соответствии с нормой отрезают кусок и отправляют его на участок запуска для передачи в раскройный цех. Для ателье, расположенных в крупном населенном пункте, целесообразно использовать пакетный способ, который заключается в том, что в соответствии с заявкой от ателье для каждого заказа комплектуют материал верха, подкладки, утепляющей прокладки и прикладные материалы в зоне комплектования центрального подготовительного производства головного предприятия.

Подготовка материалов, принесенных заказчиком , состоит в количественной и качественной проверке их в присутствии заказчика. Принимают материалы приемщики или закройщики в салоне или на комплексных приемных пунктах. Количественная проверка – промер длины и ширины с фиксацией в квитанции. Качество проверяют визуально путем осмотра с целью выявления дефектов.

При изготовлении изделий по индивидуальным заказам в содержание подготовки материалов к раскрою также входит:

Определение лицевой стороны;

Определение наличия текстильных пороков и дефектов внешнего вида на лицевой стороне материала

Определение направления нити основы (по кромке или по эластичности нитей);

Определение направления и характера рисунка, направления ворса

Декатирование материала

Выравнивание края (по следу продернутой нити)

В массовом производстве операции разбраковки и промера материалов осуществляют параллельно на разбраковочно-промерочных машинах (материал перемещается по наклонно расположенному экрану или на весу, разбраковка ведется визуально; местные и распространенные пороки отмечают на лицевой стороне мелом, мылом и одновременно прикрепляют на кромке «сигнал» цветной ниткой, липкой лентой или др.) Одновременно, во время перематывания материала, ведется регистрация длин кусков в рулоне материала. В случае отсутствия промерочно-разбраковочных машин, длину и ширину материала измеряют на специальных столах длиной 3 метра, крышка которого оснащена линейками.

Разбракованный материал хранят на стеллажах или партионно, в контейнерах.

С целью определения рационального варианта использования каждого куска с учетом заданных параметров выполняют предварительный расчет кусков в настилы.

Настил – это несколько полотен материала на плоскости, наложенный одно на другое с выравниванием их по двум взаимно перпендикулярным сторонам и предназначенных для разрезания.

Раскладка лекал деталей швейного изделия – схема расположения лекал деталей швейного изделия

Зарисовка раскладки лекал – полотно материала с изображением раскладки лекал

Для раскроя настила материала необходимо на верхнем полотне обозначить контуры деталей. Зарисовку раскладки лекал на основных материала выполняют на верхнем полотне настила.

Обводку лекал выполняют на материале или бумаге мелом или карандашом.

Трафареты (полотно с нанесенными на нем отверстиями по линиям обводки лекал) изготавливают из специальной бумаги или пластика. Их применяют многократно

На основании карты расчета и паспортов кусков их комплектуют в настил, подбирают в комплект материалы подкладки, прикладные и отделочные материалы и вместе с зарисовками раскладки на полотне, трафаретами или светокопиями передают в раскройный цех.

Виды и способы раскроя

Конструкция швейного изделия определяется формой и количеством деталей, строением и расположением его швов и узлов.

Каждое изделие состоит из деталей. Их разделяют на детали верха, подкладки, прокладки и отделочные.

Контуры деталей называются срезами, которые имеют название в зависимости от месторасположения их в готовом изделии, надетом на фигуру человека.

Раскрой материала (настила) – разрезание материала (настила), вырезание и вырубание деталей швейных изделий и их частей.

Выкраивание деталей швейных изделий - вырезание деталей по намеченным контурам посредством раскройного оборудования

В массовом производстве раскрой производят в раскройном цеху, раскраиваюn детали изделия настилами, т.е одновременно раскраивают несколько полотен. Полотна, уложенные одно на другое, образуют настил, высота которого зависит от толщины ткани. (40 – шелк, 20 – х/б). Превышение числа полотен ведет к ухудшению качества кроя.

В раскройном цеху выполняют операции по настиланию тканей, нанесению контуров деталей на верхнее полотно, раскрою материалов на детали, нумерации деталей кроя и др.

В индивидуальном пошиве используют два способа раскроя: отдельными полотнами и настилами.

Раскрой деталей изделий отдельными полотнами

Полотно материала – один слой материала, подготовленный для раскроя

Отдельными полотнами раскраивают все детали верха индивидуальных заказов, подкладку к женским изделиям, детали прокладок дл изделий свыше 116 размера, прокладочные детали для изделий платьевой группы.

Раскрой отдельными полотнами осуществляют закройщики в каждом структурном подразделении по месту приема заказов и их производства. Раскрой подкладки и прокладочных деталей отдельными полотнами выполняет подрезчик по деталям вера изделия или по лекалам.

При раскрое отдельными полотнами могут быть использованы способы раскладки:

Вразворот

Вдвое пополам по длине

Вдвое пополам по ширине

На способ раскладки влияет :

Ширина ткани

Конфигурация деталей

Размер деталей

Свойства материала

Если детали кроя симметричные, то материал должен быть сложен вдовое, лицевой стороной внутрь. При узкой ширине ткани и наличии симметричных деталей ткань может быть сложена пополам по длине (по поперечной нити). Если в изделии присутствуют асимметричные детали, то ткань при раскрое укладывают вразворот, лицевой стороной вниз, или используют комбинированную раскладку.

При раскрое деталей верха изделий, выполняемых по индивидуальным заказам, работы выполняют в следующем порядке:

1) подбор лекал базовых конструкций (по измерениями фигуры заказчика);

2) выполнение предварительной раскладки лекал. Раскладку лекал начинают с крупных деталей (целые от сгиба), следя за направлением долевых нитей, рисунком материала, предусматривая припуски на швы, на уточнение конструкции при примерках изделия;

3) корректирование отдельных участков конструкции с учетом измерений фигуры заказчика;

4) обмеливание деталей и вырезание их. Обмеливание контуров производят с учетом отклонений конкретных размерных признаков, по лекалам. После раскладывания лекал и обмеливания контура деталей закройщик проверяет наличие деталей изделия в раскладке на полотне и вырезает их ручными или электрическими ножницами;

Контрольная надсечка детали – небольшой надрез по краю детали, предназначенный для обозначения правильного соединения деталей

5) комплектование деталей кроя (вырезанные детали изделия закройщик складывает, перевязывает или укладывает в пакеты, прикрепляет паспорт заказа и сдает полученный комплект на участок запуска.)

Крой швейного изделия – детали и их части, полученные в результате раскроя

Если заказ выполняют из материала предприятия, то отрезают полотно от куска в соответствии с отраслевой или оперативной нормой расхода материалов.

Раскрой настилами

Настилами раскраивают все детали одежды-полуфабриката, прокладочные детали для изделий средних размеров, подкладку для мужской верхней одежды.

Раскрой настилами выполняют в централизованных цехах, организованных при головных предприятиях производственных объединений. При этих же цехах выполняют централизованно изготовление утепляющих прокладок, плечевых накладок, бортовых прокладок.

При раскрое деталей настилами работы выполняют в следующем порядке:

1) Настилание полотен материалов (производят на настилочных столах, укладываю полотна материалов определенной длины; настилание производят «лицом к лицу» или «лицом вниз»; материалы с ворсом или рисунком настилают с расположением их в одну сторону). Высота настила не должна превышать 100 мм. Материалы настилают вручную или при помощи настилочных машин. Настилочные столы оборудуют врезанной линейкой, валиками или кронштейнами на краю стола, линейками для обрезки концов настила, концевыми прижимными линейками.

2) Копирование раскладки лекал на верхнем полотне настила или нанесение контуров с помощью трафарета (выполняют путем раскладки лекал деталей изделия в соответствии с их размещением в экспериментальных раскладках, используя их копии, с помощью трафарета или светокопий. Обмеливание контуров деталей выполняют мелом или карандашом (толщина линии не более 2 мм), внутренняя сторона линии обводки должна совпадать с контуром лекал.

3) Проверка качества настила (числа полотен в настиле и правильности укладки полотен, учет фактического расхода материала на настил)

4) Клеймение деталей изделия на верхнем полотне настила (для обеспечения правильной комплектовки деталей кроя – краской, карандашом или на талоне указывают размерные группы, на деталях верза изделия указывают размер, длину и номер изделия.

5) Рассекание настила на части (способами: механическим (ножом (прямым или дисковым) или ножницами, пилением или вырубанием), термофизическим (разрушение материала за счет термического эффекта – лучом, плазменной струей, электроразрядом) или термомеханическим (за счет воздействия двух видов энергии – токами высокой частоты или ультразвуком) способом))

6) Вырезание деталей на ленточной машине (окончательное вырезание деталей из частей настила поступательным движением ножа

7) Контроль качества кроя (осуществляет контролер посредством наложения лекал на верхнее и нижнее полотна настила. При необходимости детали подрезают на ленточных машинах.

8) Комплектование пачек кроя

9) Нумерация деталей кроя (необходима для сохранения комплектности деталей и изделий до конца их обработки. На каждую деталь верха изделия прикрепляют талон с порядковым номером данной единицы изделия.)

Раскрой швейного изделия

Подготовила: учитель технологии

г. Мытищи, МБОУ СОШ № 31

Олькова Е.А.

• Напишите названия каждой детали выкройки и их количество.
• Напишите название всех линий и сгиб ткани.
• Отметьте направление долевой нити стрелкой.
• Укажите величину припусков на швы около срезов деталей.
• Вырежьте выкройку.

Подготовка ткани к раскрою

• Декатирование : влажно-тепловая обработка ткани (выстирать, высушить, разутюжить).
• Выравнивание срезов.
• Устранение перекоса.
• Срезание кромок.
• Выявление дефектов.
• Определение лицевой стороны ткани.
• Определение направления рисунка ткани.
• Определение направления нити основы (долевой нити).

• Ткань раскладывают на столе согнув по нити основы, лицевой стороной внутрь.
• Пополам или подгибая только на нужную ширину.

Настил ткани

Кромка ткани

Кромка ткани

Сгиб ткани

Кромки ткани

Сгиб ткани

Правила раскладки выкроек

• Разложить сначала большие детали выкройки, а между ними мелкие.
• Детали раскладывать в одном направлении рисунка ткани.
• При раскладке совместить направление нити основы на ткани и направление стрелки на детали выкройки, совместить сгиб ткани с надписью сгиб на выкройке.
• Прикрепить выкройку к ткани булавками на расстоянии между булавками 8-10 см.

Раскладка выкроек на ткань

Фартук

Нижняя часть

1 дет.

Карман

2 дет.

Фартук пояс 2дет.

Косынка

1 дет.

Сгиб ткани

Н.О. ткани

Сгиб ткани

Пользуясь линейкой и портновским мелом:

• Обвести контуры выкройки по всем срезам сплошной тонкой линией.
• Отложить от срезов выкройки припуски на швы и наметить их штриховой линией.

Выкраивание деталей изделия

• Детали швейного изделия вырезают по припускам на швы намеченные штриховыми линиям с помощью портновских ножниц.
• Каждую вырезанную деталь кроя откладывают в сторону, не отделяя от неё выкройки.

Фартук

Нижняя часть

1 дет.

Сгиб ткани

Косынка

1 дет.

Косынка

1 дет.

Сгиб ткани

Критерии качества кроя

• Рисунок ткани на всех деталях кроя должен иметь одинаковое направление.
• Величина припусков на швы должна быть: 30мм – для низа изделия, 20 мм - для всех остальных срезов, 10 мм – для пояса.
• Ширина припусков на швы не должна меняться по свей длине среза.
• Срезы изделия должны быть ровными.

Вопросы для закрепления

• Что нужно написать на каждой детали?
• Перечислите операции для подготовки ткани к раскрою?
• Что нужно учитывать при раскладке выкройки на ткани?
• Какими линиями обводится контур выкройки и припуски на швы?
• Какова величина припусков на швы?

Техника безопастности

• Класть ножницы на стол справа от себя. Их лезвия должны быть сомкнутыми, направленными от себя.
• Передавая ножницы, их следует держать за сомкнутые лезвия.
• Не поднимать ножницы высоко над столом и не размахивать ими.
• Перед работой нужно подсчитать количество булавок, выбросить ржавые и повреждённые.
• Вовремя работы булавки должны лежать в специальной коробочке или игольнице.
• Не брать булавки в рот и не вкалывать их в одежду.
• После работы пересчитать булавки и убедится, что их количество осталось прежним.

Практическая работа

• Подготовка выкройки к раскрою
• Подготовка ткани к раскрою
• Настил ткани
• Раскладка выкроек на ткань
• Обмеловка выкройки с учётом припусков на швы
• Выкраивание деталей изделия
• Проверка качества кроя

Источники

• В.Д. Симоненко «Технология 5», М, Вентана - Граф, 2013 год
• Г.Б. Картушина, Г.Г. Мозговая «Швейное дело 5», М., «Просвещение», 2007 г.
• «Кройка и шитьё дома»
• В.Коваленко, Москва, «Текстиль», 1983
• «Технология обработки ткани 5»,
• под редакцией В.Н. Черняковой, «Просвещение», 1998 год
• Сайты интернета

Раскрой – один из важнейших процессов пошива одежды, от его правильного выполнения зависит многое, и прежде всего, качество пошитого изделия. Он делится на два этапа: подготовку к раскрою и сам раскрой.

Подготовка ткани к раскрою

К подготовительным работам принадлежат:

• декатировка ткани;
• определение лицевой стороны материала;
• настил ткани;
• раскладывание выкроек изделия на ткани;
• обмеловка деталей и припуски на шві.

Рассмотри каждый пункт подготовки к раскрою более детально.

Декатировка

Самый простой способ декатировки ткани состоит из увлажнения ткани; просушивания; легкой утюжки. Декатируют преимущественно натуральные ткани, которые могут дать усадку при стирке и глажке: хлопчатобумажные, льняные, шерстяные, шелковые. Синтетические ткани достаточно прогладить с изнаночной стороны слабо нагретым утюгом.

Как определить лицевую и изнаночную сторону ткани

Перед раскладыванием выкроек на ткани, надо определить ее лицевую сторону. У тканей, которые имеют ярко-выраженный рисунок, легко различить изнаночную и лицевую сторону - где рисунок ярче – там и лицо. А как же определить лицо и изнанку у тканей, где невыраженный рисунок?

• Однотонные хлопчатобумажные (ситец, бязь и т. д.), некоторые натуральные шерстяные и шелковые ткани, а также искусственный шелк имеют преимущественно полотняное переплетение нитей и потому изнаночная и лицевая сторона у таких тканей мало различима. Определяют лицевую сторону у таких тканей методом сравнения – где качественнее визуально выглядит ткань – там и лицевая сторона (отсутствуют узелки, нитки, катыши).
• У тканей саржевого переплетения лицевую сторону определяют по рубчику – на лицевой стороне (если смотреть вдоль основы) он располагается снизу вверх и слева направо.
• Лицевую сторону атласного переплетения отличить легко по более гладкой поверхности по сравнению с изнаночной стороной.

Настил ткани

После определения лицевой стороны ткани, переходят к настиланию ткани. Кроить можно на любой горизонтальной ровной поверхности. В домашних условиях это обычно большой стол или пол. Существует четыре основных способа настилки ткани:

• Способ № 1"В сгиб": Ткань перегибают вдоль нити основы и складывают так, чтобы кромки совпадали. Таким способом кроят парные детали и детали со сгибом.
• Способ № 2 "В два слоя": Ткань настилают в два слоя и выкраивают сразу две детали. Подходит для одинаковых нескольких деталей, а также зеркальных деталей (полочки и т. д.). Такие способы раскладки имеют одинаковые плюсы и минусы. Минус такой раскладки: не экономичный расход ткани. Плюс: можно сэкономить время на раскрое, т. к. выкраиваются сразу две детали.
• Способ № 3 "Ткань развернута по ширине": Такой способ используют для раскроя одиночных деталей. Минус такой раскладки: не экономичен по времени, приходится обводить и разрезать ножницами каждую деталь отдельно. Плюс: можно сэкономить ткань, остается мало отходов при такой раскладке деталей.
• Способ 4 "Комбинированный": Сочетает в себе все вышеописанные способы. Минус такой раскладки: нет. Плюсы очевидны: можно сэкономить ткань и время на раскрой деталей, остается мало отходов при такой раскладке деталей.

Раскладывание выкроек на ткани

• Раскраивают детали по выкройкам или лекалам. При этом особенное внимание уделяют размещению выкроек (лекал) на ткани относительно нитей основы и утка, ворса, а также относительно полосок, клеток и других рисунков. Полоски на ткани во время раскроя должны точно совпадать. Рисунок в клетку должен совпадать в парных (полочки, рукава, карманы и т. д.) полотнищах ткани относительно поперечных полосок, клеток.
• Во время раскладывания выкройки на ткани следует учитывать направление ворса, оттенок, рисунок и тому подобное. Если рисунок ткани направлен в одну сторону, то выкройки раскладывают так, чтобы росток, горловина, окат рукава и верхняя часть юбки были размещены в одном направлении.
• Выкройки деталей изделий из бархата, вельвета раскладывают против направления ворса (если провести ладонью по ворсу – он приподнимается), а из всех других тканей - по направлению ворса (если провести ладонью по ворсу – он лежит гладко), чтобы во время ношения сохранить гладкую поверхность изделия.
• При раскрое изделий из парчи, тафты, габардина необходимо определить оттенки ткани. Для этого складывают два отрезка ткани по поперечной нитке и выбирают желаемый оттенок.
• Раскладывая выкройки на ткани в полоску или в клетку, необходимо следить, чтобы полоски совпадали по цвету и ширине в боковых швах и посередине каждой детали. Причем детали выкройки могут быть размещены не только вдоль, но и поперек или по косой нити, в зависимости от фасона.
• На однотонных тканях или на тканях с неопределенным рисунком выкройки можно раскладывать в разных направлениях, учитывая направление основной нити в деталях и наиболее экономное расходование ткани.
• На ткани сначала раскладывают основные выкройки изделий (полочки, спинку, рукава, передние и задние полотнища юбки), а потом - более мелкие (манжеты, воротник, пояс и тому подобное), используя свободное место между большими деталями, следя за тем, чтобы направление долевой нити на выкройке совпадало с нитью основы на ткани.

Припуски на швы

Выкройки на ткани фиксируют при помощи булавок, обводят остро отточенным мелом (карандашом, мылом, чудо-мелком и т. д.), учитывая припуски на швы.

По умолчанию припуски на швы в швейных изделиях таковы:

• для обтачных швов припуски составляют 1,0 см;
• для стачных швов: плечевые – 1,0-1,5 см, боковые – 1,5-2,5 см, швы втачивания воротников, рукавов и т. д. 1,0-1,5 см, стачивания верха и низа изделия – 2,0-3,0 см;
• для подшивки низа – от 1,0 до 5,0 см в зависимости от модели и способа обработки.

При подгонке изделия по фигуре (при отсутствии точной выкройки), при выкраивании деталей в клетку, полоску, с явно выраженным рисунком - все припуски надо увеличить.

Раскрой производят острыми ножницами по второй отмеченной линии (детали кроятся с припусками на швы). Все линии выкроек переносят на зеркальные детали при помощи силков, мела или копировального резака.

Наш очередной урок шитья посвящается простому, казалось бы, этапу в шитье — раскладке выкроек на ткань. Для того, чтобы правильно разложить детали выкройки на подготовленную ткань, достаточно иметь в своем арсенале стол (для широких юбок это можно делать и на полу), мелок, булавки, и измерительные инструменты — треугольник или обычную линейку. Выполнить раскладку деталей очень просто, а наши советы помогут разобраться в этом даже новичкам. Мы расскажем, как правильно подготовить ткань к раскрою и разложить на ней детали выкройки.

После того как вы построили базовую выкройку, первое, что нужно сделать — проверить выкройку на точность и совпадение контрольных линий. Проконтролируйте длину швов, линии бедра, талии. Измерьте полуобхват груди, талии и полуобхват бедер по выкройке и сравните с мерками с учетом прибавок на свободу облегания. Также важной меркой является глубина проймы для плечевых изделий и высота сидения для брюк. После того, как выкройка проверена, переснимите детали на кальку и переходите к подготовке ткани к раскрою.

Подготовка ткани к раскрою

Перед раскроем ткань необходимо подготовить соответствующим образом (провести ВТО — влажно-тепловую обработку ткани),чтобы в последствии после стирки изделие не утратило свой вид, ткань не «села» или наоборот, не растянулась, изделие не изменило свой цвет и т. п. Рекомендуем вам изучить , в зависимости от ее качеств.

Раскрой изделия – простые правила

Долевая нить (нить основы ткани) идет параллельно кромке ткани. Поперечная нить (нить утка) идет перпендикулярно кромке.

СОВЕТ! Чтобы определить на ткани без кромок направление долевой нити, возьмите отрез с двух сторон по краю на небольшом расстоянии (около 0,5 м) и резко растяните ткань. Затем сделайте то же самое по другой стороне. Обратите внимание на эластичность ткани и звук, который возникает при растяжении. По долевой нити большинство тканей практически не тянутся или тянутся очень слабо, при растяжении возникает характерный хлопковый звук (это не касается эластичных тканей).

После подготовки ткани, отрез необходимо сложить вдвое по долевой нити. Детали выкройки наколоть на ткань таким образом, чтобы намеченные направления долевой нити совпадали с тканью. Если на ткани нет направления ворса или рисунка, не требуется совмещение по клетке, детали изделия можно разложить в разных направлениях для экономии ткани.

Если совмещение требуется, его надо обязательно разметить на деталях выкройки с учетом раппорта ткани и разложить выкройки соответствующим образом (рис. 1).

Рис. 1. Раскладка выкроек на ткань с раппортом

Детали пояса, кокеток, подзоры, обтачки, клапаны и другие детали брюк раскладывают в промежутках между основными деталями соблюдая направление долевой нити, намеченное на деталях.

Для тканей с направлением ворса (бархат, вельвет) детали раскладываются на ткани только в одну сторону. Направление ворса должно идти сверху вниз.
После окончательной раскладки на ткань всех деталей, их прикалывают булавками, обводят по контуру портновским мелком или специальным маркером, размечают припуски на швы – по 1,5 см, по низу деталей – 3-4 см, отмечают все контрольные линии. Затем выкраивают детали по контурам припусков. Сняв выкройку, проводят контрольные линии полностью и переносят их на лицевую сторону наметочными силками.

Рис. 2. Раскладка выкроек при продольном сгибе ткани

Варианты раскладки выкройки на ткани

Направление долевой нити на деталях изделия определяется в зависимости от модели, одни детали могут быть выкроены по долевой нити (или нить основы), другие – по поперечной нити (нить утка) или по косой нити.
Предлагаем вам наиболее популярные варианты раскладок выкроек на тканях. Выбирая способ раскладки исходите из модели изделия, свойств ткани и ее ширины, а также направления принта или ворса.

Продольный сгиб ткани

При таком варианте раскладки ткань складывается пополам кройка к кромке по долевой нити (нить основы) (рис. 1).

Поперечный сгиб ткани

При таком варианте раскладки ткань складывается пополам срез к срезу по поперечной нити (нить утка). Детали выкройки раскладывают по поперечной нити. Такая раскладка характерна для блузочных тканей в полоску с добавлением эластана.

Рис. 3. Раскладка выкроек при поперечном сгибе ткани

Раскладка в разворот

Такой вид раскладки применяется при раскрое юбок и платьев, где требуется разложить детали под уголом 45 градусов, например, юбка-колокол. Ткань раскладывается в один слой, детали накалывают по косой нити.

Рис. 4. Раскладка выкроек в разворот ткани

Раскладка в два сгиба

Такой вид раскладки применяется для изделий, в которых полочка и спинка выкраивается со сгибом. В этом случае застежка-молния по спинке не предусмотрена.

Рис. 5. Раскладка выкроек на ткани в два сгиба

Раскладка – частичный сгиб ткани

Рис. 6. Раскладка выкроек при частичном сгибе ткани

Такая раскладка может применяться для экономии ткани или при недостаточной ширине ткани. При такой раскладке ткань частично складывается лицевыми сторонами внутрь, детали со сгибом накалывают по сгибу, на остальной части полотна накалывают детали в один слой.

Прежде, чем начинать раскладывать детали выкройки, проведем небольшой тест .

Возьмите ткань за короткий край, поднимите до уровня глаз и внимательно рассмотрите. Теперь переверните её, возьмите за другой короткий край, повторите действия. Видите разницу? Нет? Вот и отлично.

Это означает, что по вертикали ваша ткань одинакова, то есть детали можно раскладывать способом «валет», т.е. «вверх ногами». Наиболее актуальна такая раскладка для деталей, напоминающих треугольник со скошенным углом, например, рукав. В этом случае расход ткани существенно уменьшается.

Только будьте внимательны! Так называемые ворсованные ткани , например, бархат, замша, мех, велюр, бобрик, лоден, махровая и некоторые шерстяные ткани, категорически нельзя раскладывать «валетом» , иначе цвет на разных участках будет отличаться.

Перед раскроем таких тканей обязательно определите направление ворса - проведите рукой вдоль кромки сверху вниз и обратно. Ворсованные ткани всегда кроят по направлению ворса для придания гладкости и лощености готовому изделию.

Другой подводный камень таят в себе ткани с вертикальным рисунком . В этом случае сэкономить на раскладке «валетом» также не получится, иначе одна половинка юбки или жакета окажется рисунком вверх, а другая - рисунком вниз.

Дополнительно хочу остановиться на тканях в клетку: они требуют подгонки и совмещения элементов, иначе готовое изделие будет выглядеть неопрятно и кустарно. Подгонка по клетке серьезно увеличивает расход ткани, минимум на 10% от основного размера, и тем больше, чем больше раппорт, т.е. повторяющийся элемент.

Чтобы не ошибиться в величине «надбавки» и правильно рассчитать нужное количество ткани, можно поступить следующим образом: взять с собой в магазин комплект выкроек и уже на месте вычислить нужную длину полотна.

Для обычных тканей, не требовательных к подгонке рисунка, можно воспользоваться и таким способом: взять самую большую простыню, разложить на ней детали выкройки, а потом измерить занятое пространство. При этом лучше сразу исходить из наиболее распространенной ширины ткани в 150 см.

Безусловно, ширина полотна может быть любой. Например, фланелевые ткани всего 75 см в ширину, и легко прийти в замешательство, рассчитав длину на ширину 150, которую в магазине придется пересчитывать на ширину 75. Занятие, скажу я вам, не для слабонервных.

Поэтому важно сначала присмотреть ткань, изучить все ее параметры, запомнить ширину, а потом провести контрольное измерение требуемой длины. Правда, при этом есть риск вернуться в магазин к «шапочному разбору», когда присмотренная ткань уже будет в руках другого покупателя.

Конечно, лучше уметь «на глаз» прикидывать нужное количество ткани. Только как этому научиться? Да очень просто! Ну, хорошо, не очень просто. Но возможно.

Вам потребуется:

1. Запоминать расходы ткани на уже сшитые модели, т.е. копить опыт.

2. Сначала изучать инструкцию к выкройке, где обычно указывают требуемые материалы и их количество, и только после этого отправляться в магазин.

3. Иметь примерное представление, что на брюки следует брать одну длину, а на жакет с рукавами - одну длину плюс длину рукава. Зная свои размеры, не так сложно рассчитать примерное количество ткани.

Безусловно, приблизительный расчет может иметь значительную погрешность, как в большую, так и в меньшую сторону. Больше - не меньше, а вот как сделать из одного метра два, вы узнаете чуть позже.

Если говорить о линии кроя, то она может быть долевой, поперечной и косой (не путать с кривой). При этом вне зависимости от выбранного направления кроя детали располагаются либо вдоль, либо поперек, либо наискосок. Другими словами, кроить следует в одном направлении. Детали, выкроенные в разных направлениях, могут привести к перекосу и неправильной посадке изделия.

При раскрое «по косой» все детали, независимо от их назначения, раскладываются по диагонали, причем, четко под углом 45 градусов. Крой под углом дает необыкновенно красивую драпировку на мягких струящихся тканях, однако при этом является самым расходным и неэкономным способом раскроя, да и не для всех тканей подходит. Чаще всего под углом кроятся только отдельные детали, преимущественно служебного назначения, например, косые бейки для обработки срезов пройм и горловины.

Наверняка из курса домоводства многие помнят, что ткань имеет две нити: нить утка и долевую нить. Основу ткани составляют именно долевые нити, а нити утка являются поперечными, их вплетают между натянутыми на ткацком станке основными нитями. В традиционном раскрое детали раскладываются по долевой нити. Исключение составляют некоторые ткани, имеющие специфический рисунок или фактуру. В этом случае допускается раскрой в поперечном направлении.

Обычно на готовых выкройках долевая нить уже отмечена специальной линией со стрелкой, остается только расположить детали на ткани так, чтобы эта линия была параллельна краю ткани или сгибу.

В зависимости от сложения ткани раскрой может быть четырех типов: в два слоя, в один слой, «от сгиба» и комбинированный.

Раскрой в два слоя

Такой способ актуален для зеркальных и одинаковых деталей.
Минус: низкая экономичность, остаются довольно большие неиспользованные куски ткани между деталями.
Плюс: одним движением ножниц выкраиваются сразу две детали - правая и левая.

Кстати говоря, бывают такие случаи, когда одинаковых деталей требуется много, например, для юбки-шестиклинки их нужно - сами догадываетесь сколько. С одной стороны - чего проще, сложить ткань в шесть раз, а потом один раз отрезать. Я пробовала так делать, ерунда получается.

Такое множественное сложение приводит к смещению деталей с очевидными последствиями: вырезать ровно получается только первые два слоя, остальные напоминают след пьяного тракториста.

Раскрой в один слой

Подходит для любых выкроек, всегда используется при раскрое одиночных деталей.
Минус: уходит больше времени на раскрой, требуется обвести и выкроить каждую деталь.
Плюс: единственный максимально экономичный способ раскладки, когда не хватает ткани.

Раскрой «от сгиба»

Незаменим для деталей без срединного шва, например, переднее полотнище юбки. При этом линия середины детали должна совпадать с линией сгиба ткани. Обратите внимание! Детали со сгибом вырезают без припуска, ведь шов в этом месте отсутствует.
Минус: подходит только для деталей со сгибом.
Плюс: точный раскрой детали (при раскрое такой детали в один слой возможны погрешности, а раскрой в два слоя неприемлем, так как получится две половинки).

Комбинированный

Является наиболее универсальным и идеальным: для деталей со сгибом складывается небольшой участок ткани, ровно на эту деталь, остальные детали выкройки максимально плотно раскладываются в один слой.
Минус: минусов нет.
Плюс: сочетает в себе все плюсы указанных выше способов.

Важное правило раскроя- сначала раскладываем крупные детали, а потом между ними размещаем мелкие и только потом скалываем и вырезаем!

Отдельного разговора заслуживает такая неотъемлемая часть любого раскроя, как припуски на швы.

Обычно выкройки приводятся без припусков, и их необходимо прочерчивать самостоятельно. Как мы уже говорили, лучше всего бумажные выкройки вырезать сразу с припусками. Это позволит сэкономить до 30% времени раскроя на переводе контуров детали на ткань и вычерчивании припусков. Тем более, может придти в голову переложить детали выкройки. Тогда припуски придется чертить заново по уже нарисованным ранее линиям. Согласитесь, не самое приятное занятие.

Поэтому для экономии времени и нервов берем детали с уже готовыми припусками и максимально плотно раскладываем их на ткани (помним о направлении долевой нити, ворса и рисунка!). Затем берем портновские булавки с круглыми головками и прикалываем деталь за припуск к разложенной ткани. Булавки должны быть максимально острыми и гладкими, иначе могут остаться дырки, а на трикотаже и вовсе пойдет «стрела».

Приколов детали, тщательно проверяем количество, зеркальность и парность деталей, сверяемся с инструкцией и - в путь!

Маленькое, но важное правило: приразрезании ткани нижнее лезвие ножниц должно касаться поверхности стола, нельзя резать ткань, держа ножницы на весу, получим очень кривые и рваные срезы.

Ножницы для раскроя должны быть очень острыми и не использоваться для резанья бумаги!

Бывают ножницы под левую и правую руку, леворукие стоят дороже, но существенно облегчают труд левшам.

После раскроя вынимаем булавки и переносим линии разрезов, вытачек, карманов. Это можно сделать несколькими способами.

Копировальные стежки, или силки

С технологией силков мы познакомились в ходе освоения

Портновский мел, карандаш или шариковая ручка

На бумажной выкройке вырезаем вытачку, прикладываем ее к изнанке правой половинки, обводим портновским мелком, затем складываем правую и левую половинки изнанкой друг к другу и прохлопываем ладонью место вытачки. Мел слегка осыпается, и на левой половинке проступают контуры вытачки.

При обводке карандашом или ручкой потребуется обвести каждую вытачку, однако перед нанесением разметки следует проверить на обрезке ткани, не остаются ли отпечатки на лицевой стороне.

«Волшебный» портновский мелок

Такой мелок очень подходит для тканей, на которых остаются следы от обычного мела и карандаша. Линии, сделанные «волшебным» мелком исчезают через 24 часа или сразу при утюжке. Такое волшебство накладывает серьезное обязательство: необходимо начать шить немедленно, иначе наутро вы найдете свою ткань без единой отметки.

Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что особую экономичность раскрою дает раскладка деталей в один слой или комбинированным способом; использование булавок для фиксации выкроек к ткани и формирование припусков уже на бумажной выкройке.

Использованные источники-